вторник, 28 февраля 2017 г.

В. смеллвуд. 100 рецептов для домашней хлебопечки





Булочки с изюмом.


Опробовала сегодня новые дрожжи "Саф-момент для сдобы", испекла булочки с изюмом.


Дрожжи мне понравились, от обычных сухих дрожжей отличаются тем, что к ним добавлен ванилин, ароматизатор "Сдоба" и каротин, для приятного цвета выпечки.


Есть еще "Саф-момент для пиццы", с луковым порошком, но я их еще не пробовала.


Рецепт взят из книги Вики Смеллвуд "100 рецептов для домашней хлебопечи". Курсивом - мои замечания.


0,5 чашки молока, подогретого до 21-28 град. С


75 г растопленного сливочного масла, слегка охлажденного (у меня был маргарин для выпечки)


3 столовые ложки сахарной пудры ( взяла обычный сахарный песок)


0,5 чайной ложки соли


3,5 чашки пшеничной муки


2 чайные ложки дрожжей


Добавление:


50 г сливочного масла, растопленного и слегка охлажденного


100 г изюма


50 г смеси цукатов (не было у меня цукатов, и без них хорошо)


4 столовых ложки сахарной пудры (обычный сахарный песок)


Молоко - для смазки


Поместите первые 8 ингредиентов в форму для хлебопечки в таком порядке, как они перечислены. Включите печь, установив программу DOUGH ( тесто).


Не стала включать хлебопечку, просто в чаше миксера взбила яйцо с сахаром и солью, добавила растопленный и остуженный маргарин, разведенные в воде с молоком сухие дрожжи и, постепенно добавляя муку, замесила мягкое тесто. Накрыла промасленной пленкой и полотенцем и оставила подходить два раза.


Когда тесто будет готово, выложите его на посыпанную мукой поверхность, помесите немного руками, а затем раскатайте скалкой в пласт, размером приблизительно 35х25 см.


Обильно смажьте его растопленным сливочным маслом, но отступайте от краев. Посыпьте пласт изюмом, смесью цукатов и 3 ст. ложками сахарной пудры.


Скатайте тесто в рулет. Поверните его швом вниз и острым мокрым ножом разрежьте на 16 равных частей. Положите их плоской стороной в хорошо смазанную маслом форму для выпечки размером 23х23 см.( Формы у меня нет, положила в самую большую сковородку)


Накройте изделия намасленной пищевой пленкой и оставьте в теплом месте подходить.


Разогрейте духовку до 220 град. С


Когда тесто увеличится в объеме почти в 2 раза, снимите пленку, слегка смажьте поверхность изделия молоком, посыпьте оставшейся сахарной пудрой и выпекайте 15-20 минут, пока не подрумянятся.


Готовые булочки переложите на решетку остывать.


БФ ел, одобрил. Сейчас хокккей по телеящику смотрит, ругается и чихает. Надеюсь, это не от булочек.)))



Хлебопечка мулинекс 573905-инструкция



Хлебопечка мулинекс 573905-инструкция



Выпекать в духовке 210С 10 мин, и еще 15-20 минут при 190-180С. Программа на 3,5 часа. После 3 часов, проведенных в холодильнике, тесто готово к выпеканию. Масло сливочное - 2 ст. Иногда добавляю овсяные хлопья, кукурузную муку, гречневую муку, ржаную муку. Хлеб яичный Отмерить и положить в хлебопечку форму 2 яйца и 1 чашку воды, 3 чашки пшеничной муки, 1,5 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки обезжиренного сухого молока, 2 столовые ложки сливочного масла, 2,25 чайные ложки дрожжей. Покупайте с удовольствием у меня хлебопечка Мулинекс и поскольку тут для себя ничего нового я не узнала поделюсь Отличные цены на Хлебопечки в интернет-магазине М.


Дрожжи в этом муку и соль. Книга Автор: Вики Смеллвуд Цена: 370. Купить патоку можно в "природных" магазинах, я замечала там патоку двух видов, одна из которых стоит в два раза дороже другой, но зато обладает печатью кашрута, и по словам продавца, гораздо лучшего качества.


Хлебопечка мулинекс 573905-инструкция


Общее время работы 3 часа 30 минут Белый хлеб с домашним сыром Продукты: Приготовление: 0,5 чашки домашнего сыра 1 яйцо, 0,5 чашки воды, 3,25 пшеничной белой муки 1,5 ст. При этом вы обеспечите себя высококачественными изделиями и будете уверены, что едите действительно здоровую пищу. Миксеры, блендеры, тостеры, комбайны, чайники, кофемолки и Отличные цены на Хлебопечки в интернет-магазине М. Отщипнув одну порцию теста, вы получите ароматный, пористый и вкусный хлеб. Приобрести очищенные от скорлупы семена можно как в природных магазинах, так и в супермарките. Те, кто немного освоился с ней, могут пробовать запрограммировать свой собственный рецепт хлеба и,.


Если сделать просто углубления в лепешке, во время подъема теста сыр вытечет. Ну и себе только сверху вбила яйцо. Оно должно вызревать без вашего вмешательства. Как выбирать и на что отращать внимание. В этой книге вы найдете 100 превосходных рецептов выпечки в домашней хлебопечи и сможете без особых затрат труда и времени выпекать хлеб самостоятельно. Совет: до выпечки хлеб ставить в форме, в которой тесто замешивается и выпекается, со всеми ингредиентами в холодильник на 2 часа. А процесс роста теста желательно, чтобы был медленным, поэтому помимо сахара в тесто надо добавлять еще и соль, которая подавляет жизнедеятельность дрожжей.



Вики смеллвуд 100 рецептов для домашней хлебопечи скачать бесплатно как закачать файлы?


При выборе модели следует опираться на свои личные предпочтения, например, важно ли для вас наличие программы "бородинский хлеб" или "безглютеновая выпечка", или вы уверены, что вам будет достаточно минимального набора программ. Воспользовавшись этой книгой, вы узнаете, как правильно замесить тесто, приготовить оригинальный домашний хлеб с пармезаном, кукурузный хлеб, фокаччу с оливками и пироги. Все о хлебе и о выпечке в дровяной хлебопекарной печи, а также о том, как можно обойтись без покупки хлеба в булочной и самим заняться выпечкой дома.


KMSnano это идеальный инструмент для активации финальных версий Windows…Защита компьютераAvira Professional Dr. Диспенсер предназначен для автоматического добавления дополнительных ингредиентов (сухофруктов, изюма, орехов) непосредственно в процессе приготовления выпечки. Хлебопечку можно не только использовать по прямому назначению, но и, например, готовить в ней тесто.


Данная функция часто встречается во многих бытовых электроприборах, но хлебопечки оснащаются ей крайне редко. Читать также: Типовой договор на выполнение строительных работ



Ингредиенты:



  • 1/2 чашки молока,

  • 1/2 чашки воды,

  • 1 ч. л. сахарной пудры,

  • 2 ч. л. дрожжей,

  • 3 чашки пшеничной муки,

  • 2 ст. л. сахарной пудры,

  • 1/2 ч. л. соли,

  • 2 яичных желтка,

  • 75 г сливочного масла (растопленного и слегка охлажденного),



  • 5 г смеси нарезанных цукатов,

  • 100 г изюма,

  • цедра одного лимона (натертая на мелкой терке),

  • 1 взбитое яйцо для смазки.


Приготовление:


В прошлом году на Пасху меня угостили очень вкусным куличом, который вытащили из коробки с надписью "Панеттоне", сделано в Италии. Я долго искала рецепт этого кулича и нашла в рецептах для хлебопечки Вики Смеллвуд.



  1. Налить в миску подогретые молоко и воду, добавить чайную ложку сахарной пудры, дрожжи и 1 чашку муки.

  2. Когда опара подойдет (у меня - через 30 минут), ее надо вылить в форму для выпечки в хлебопечку, добавить остальную просеянную муку, сахарную пудру, соль, яичные желтки и сливочное масло.

  3. Включить печь, установив программу DOUGH.

  4. По завершении цикла выложить тесто на стол и вмешать в него цукаты, изюм и цедру. Глубокую форму для кекса диаметром 18 см. смазать маслом, поместить тесто в форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в тепло на 1 час. У меня форма не очень глубокая, поэтому я выложила бока бумагой для создания высоты.

  5. Духовку разогреть до 220 градусов.

  6. Когда тесто поднимется, пленку убрать, верх будущего кулича смазать взбитым яйцом и выпекать panettone 10 минут.

  7. Затем температуру уменьшить до 180 градусов и продолжать печь до готовности, пока поверхность не станет золотой, около 15-20 минут.

  8. Верх Panettone украсить глазурью и украшениями. Можно ничем не украшать.








style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

понедельник, 27 февраля 2017 г.

В-52 коктейль





В-52 коктейль


Происхождение коктейля В-52.


В целом существует несколько теорий, рассказывающих о происхождении этого коктейля. Первая утверждает, что данный напиток впервые был создан в Малибу в алкогольном баре «Элис», и назвали его в честь боинга Б-52. Вторая версия рассказывает, что этот пьянящий напиток изобрели в Калгари в заведении под названием «Keg steakhouse».


Сравнивая две этих предложенных теории, а также сопоставляя исторические факты, зачастую пальму первенства отдают бомбардировщику – «Боинг Б-52», поскольку время, когда был создан данный сверхдальний американский стратегический ракетоносец-бомбардировщик (на службе войск США находится с 1955-ого года), полностью совпадает с датой изобретения алкогольного коктейля Б-52. Кроме того, если мельком посмотреть на рюмку коктейля Б-52, приготовленного профессионально и умело, в голове сразу появляется ассоциация с термоядерной бомбой, которая разорвалась где-то вдалеке. А бомбардировщик В-52 изначально проектировался именно для перевозки данных бомб.


Технология приготовления коктейля Б-52.


Ингредиенты, которые для этого понадобятся:


кофейный ликер Калуа;


сливочный ликер Бейлис, а также апельсиновый ликер Куантро.


Чтобы получить равномерные и не разорванные слои нужно сначала налить в шот кофейный ликер. После этого с помощью барной ложки (либо по тыльной стороне обычной чайной ложки) нужно осторожно и медленно влить ликер Бейлис сверху кофейного слоя. Аналогичным образом следует налить третий – апельсиновый слой. В итоге получается трехслойный коктейль Б-52.


Классический, правильно приготовленный трехслойный Б-52, нужно поджечь. Горящий коктейль нужно быстро выпить при помощи трубочки (действовать нужно максимально быстро, поскольку трубочка начинает плавиться). Сначала вы выпиваете сладкий прохладный ликер со дна, который становится теплее, а в конце делается горячим. Именно это и обеспечивает сногсшибательный эффект головокружительного быстрого взлета и виража. Кроме того, есть вариация, в которой все ингредиенты коктейля Б-52 смешивают и подают их на льду.



Коктейль «В-52»


Коктейль B-52, который идеально подходит как для того, чтобы неплохо выпить в компании друзей, так и для того, чтобы просто согреться.


Свое название по основной из многочисленных версий этот коктейль получил в баре «Alice» в Малибу, где его прозвали так в честь бомбардировщика Боинг B-52 «Стратофортресс», который тогда американские военные активно использовали во вьетнамской кампании. Именно поэтому человека, которому готовят Б-52, называют «пилотом», также многие часто используют слово «улететь» в значении «выпить Б-52».


Пить Б-52 в одиночку — не самое лучшее решение, потому что половина всего удовольствия — процедура приготовления коктейля, которой можно удивить и заворожить всех друзей.


ИНГРЕДИЕНТЫ:


20 мл. Кофейный ликер


20 мл. Ликер Irish Cream


20 мл. Апельсиновый ликер


СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:


1. Возьмите небольшой бокал (идеальный объем для Б-52 — 100 мл) и столовый нож. Аккуратно по лезвию ножа наливайте в бокал сначала кофейный, затем Айриш Крим и апельсиновый ликеры. В итоге должен получиться напиток с ярко выраженными тремя слоями, которые не смешиваются.


2. Для того, чтобы выпить Б-52, вам понадобится еще и пластиковая трубочка: поджигаете коктейль, опускаете трубочку на самое дно и быстро выпиваете. Изюминка в том, чтобы почувствовать сначала холодную жидкость, которая к концу станет совсем горячей. Этот процесс также некоторые бармены называют «выполнить вираж на Б-52».


3. NB: Bombers B-52 — австрийская драма 1957 года, рассказывающая историю, непосредственно связанную с одноименными бомбардировщиками. B-52 — известная компания, занимающаяся созданием обордования для музыкальных студий и концертных площадок. B-52 — стиль женской прически, который так сложно дается девушкам и так смешит мужчин. Он тоже назван в честь бомбардировщика Боинг B-52 «Стратофортресс».



Как приготовить коктейль «В 52»


Рецепт приготовления коктейля «В 52»


Холодная война подарила миру не только имена героев, но и рецепт замечательного алкогольного коктейля «В-52». Такое оригинальное название напиток получил в честь стратегического бомбардировщика, который американцы прозвали «Boing B-52 Stratofortress».


Алкогольный «Боинг» относят к числу сладких коктейлей. Его составляют всего три ингредиента, однако сложность заключается в том, что ингредиенты укладываются слоями. Итак, классический «В-52» — это:


слой кофейного ликера типа «Kahlúa» — 20мл;


слой сливочного ликера «Бейлиз» — 20 мл;


и слой апельсинового ликера «Cointr eau» — в той же пропорции.


Особенность коктейля в том, что «летчик» начинает пить напиток со дна прохладным, но в процессе поглощения коктейль делается все теплей, и последние глотки становятся просто горячими. Вот и весь «полет»: эффект мгновенного взлета и захватывающего дух виража. Но действие «полета» длится недолго, «мягкая посадка» происходит довольно скоро, и мир видится снова трезво.


Некоторые любят поджигать «В-52» и выпивать быстро через «соломинку».


Не обязательно бегать по магазинам в поисках ингредиентов для «Боинга». Это не проблема, если знать, как сделать водку дома: на водочной основе можно приготовить ликеры для слоев и самостоятельно.


Так, например, если Вам известны рецепты приготовления настоек и наливок на водке, то и «Куантро» приготовить можно довольно просто: лимоны и апельсины из ближайшего магазина, сахар, специи и водка… Вуаля! Французский ликер из русских продуктов готов. Несложен и кофейный ликер в приготовлении: кофе, водка, сахар (белый и коричневый), ваниль – все продукты доступны, а вкус ничуть не хуже, чем с прилавка. Возможно, что рецепт сливочного «Бейлиза» напугает количеством ингредиентов, однако на деле домашний вариант ирландского ликера не сложнее, чем рецепты браги.


Неважно, ликеры домашнего или промышленного изготовления Вы решили выбрать, чтобы удивить гостей необычным коктейлем. Главное – правильно уложить слои. Здесь на помощь придет обычный кухонный нож. Прислонив кончик ножа изнутри к стенке бокала, по поверхности лезвия аккуратно вливается первым кофейный ликер, за ним – сливочный, и после – апельсиновый. Благодаря разной плотности при правильном наливании ликеры не смешиваются.


Узнать секреты приготовления самых знаменитых коктейлей, научиться готовить алкоголь дома, постичь рецепты коньяка, домашних вин и самогона можно, став подписчиком на новости сайта «Мой продукт». Нам интересны Ваши комментарии, нам важны Ваши отзывы.



Коктейль "В-52"


Способ приготовления "Коктейль "В-52" "


В-52 – необычный коктейль с необычным названием, потрясающий и очень популярный. Говорят, что своё название он получил в честь некоего бомбардировщика «Боинга Б-52 Stratofortress». И это в тему: коктейль «Б-52» – это незабываемое ощущение свободного полёта! Составляющие коктейля – три наслоенных ликёра: кофейный, апельсиновый и сливочный – создают потрясающее вкусовое сочетание!


20 миллилитров кофейного ликёра Kahlua (или Captain Black)


20 миллилитров апельсинового ликёра Cointreau (или Marie Brizard Grand Orange)


20 миллилитров сливочного ликёра Baileys Irish Cream


Есть вариант, когда этот трехслойный коктейль поджигают, – так называемый, горящий В-52. Его очень быстро пьют через трубочку, чтобы та не успела оплавиться. Вкус у горящего В-52 тот же, однако сам процесс очень заводит: сначала «пилот» пьёт прохладный коктейль со дна, который с каждой секундой становится теплее, а под конец – горячим.


Потрясающее ощущение головокружительного взлёта! Главное – не злоупотреблять, дабы посадка была мягкой.








style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

воскресенье, 26 февраля 2017 г.

В экран ноутбука попала вода что делать





Что делать, если жидкость попала между слоями матрицы ?


автор: Курепин Д. В.


В статье использованы материалы и фотографии статьи Чистим матрицу ноутбука от следов жидкости .


21 мая 2010 г.


Часто владельцы ноутбуков сталкиваются с ситуацией, когда из за не аккуратной протирки экрана, жидкость попадает между слоями матрицы ноутбука.


Типичное описание проблемы залития:


Здравствуйте! У меня такая беда - пролил на экран ноутбука ACER Extensa 4230 пару капель спирта с красителем. Появилось небольшое пятно в углу экрана (видать где внутрь затекло),как будто смесь попала между стёклами. Подскажите можно это отремонтировать без замены экрана.


Конечно можно попробовать разобрать матрицу и промыть все слои, а затем попытаться собрать ноутбук, но это получится не у все. К тому же после высыхания на слоях матрицы могут остаться разводы от воды, отпечатки пальцев, а так же мелкие пылинки, которым наполнен воздух.


Обратившись с просьбой перебрать экран ноутбука в сервис Вы скорей всего усшышите отказ или слишком высокую цену, поскольку это очень хлопотная и долгая процедура .


В случае залития матрицы мы рекомендуем произвести замену экрана обратившись в сервисный центр, но если у Вас есть неприодалимое желание сделать сложный ремонт - эта статья для Вас!


Имеется залитая жидкостью матрица ноутбука


В процессе чистки будет видно весь масштаб трагедии, скажу лишь, что примерно 20% экрана (нижняя центральная часть) светилась веселыми белыми пятнами и под разными углами они были разной формы (разные слои пленок склеились по-разному).


Прежде чем приступить к разборке ноутбука и демонтажу матрицы, советую посмотреть следующий ролик найденный на YouTube, он наглядно демонстрирует все этапы разборки экрана (правда, без промывки слоев).


Надеюсь, что ролик несколько прояснил предстоящую работу.


Итак, продолжим.


На обратной стороне экрана приклеены два шлейфа, широкий идет к матрице, узкий - к камере. Отсоединяем их и отклеиваем ленту. Оба шлейфа отсоединяются без секретов, просто отверткой по краям помогаем вытащить штекер из гнезда.


Откручиваем рамку крепления экрана (на которой антенны):


Крышку ноутбука с шлейфами оставляем, экран забираем:


Чтобы избавиться от попадания пыли между слоями матрицы, советую отправиться в ванную, предварительно включив там душ, на несколько минут.


Вот инструменты, которые нам пригодятся (нож потребуется, если у вас окажется экран с приклееной рамкой):


На моем экране было всего 2 болтика:


Остальной крепеж на защелках и ленте. Ленту отклеиваем, защелки отщелкиваем:


%%img src="http://www. intellcity. ru/content-2/img/chistka-jekrana-%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%83%20(%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9).%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE!%3C/strong%3E%20%D0%9A%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC,%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%82,%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%92%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%20%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE:%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82,%20%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%20(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5):%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%91%D0%A0%D0%90.%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20-%20%D1%85%D1%83%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%203,%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%20%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5,%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20:)%20%D0%92%D1%8B%20%D1%83%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8:%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%98%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8:%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82,%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%20%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%20:)%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E,%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203!%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%203%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F:%20%3Cem%3E%D0%B4%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D1%83%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC,%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8.%20%3Cstrong%3E%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%3C/strong%3E%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%20:)%20%D0%A1%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5.%3C/em%3E%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%3Cem%3E%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%94%20%3Cstrong%3E%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%3C/strong%3E.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA,%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD.%20%D0%9C%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85.%3C/em%3E%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%92%D0%BE%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82:%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC!%20%D0%AF%20%D0%BC%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BC,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8,%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE.%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE,%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%85,%20%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%20%3Cstrong%3E%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%3C/strong%3E.%20%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20A4.%20(13.3" матрица).


От использования обычно воды на всех пленках остаются разводы и пятна разного размера. Вот мой рецепт как быстро и просто избавится от них. С матовой пленкой все просто, берем салфетку (у меня есть из нетканого материала) и протираем ей ровно всю пленку (влажной салфеткой). Потом фиброй в том же направлении и готово.


С пленками с угловой насечкой — протираем салфеткой по этим направлениям и потом фиброй. Вода на них высыхает достаточно медленно, так что протерев салфеткой всю пленку — влага еще даже не начинает испарятся и ее можно ровно сти


рать фиброй.


На просвет и на бликах я проверял чистоту протирки:


Теперь собираем обратно: сдуваем пылинки и укладываем пленки, приклеиваем обратно фиксаторы:


Ставим рамку, защелки, скоч, и т. д. Подключаем инвертор и шлейфы:


Как чистить поверхность экрана ноутбука


В завершении статьи, хочу дать совет пользователям ноутбуков по профилактической чистке поверхности экрана ноутбука. На наших форумах под статьями. такие вопросы звучат довольно часто.


Неправильное выполнение этой процедуры может привести к залитию экрана или его поломки (о чем мы говорили выше в этой статье). Поэтому, когда решите протирать экран, надо действовать очень аккуратно.


Возьмите чистую, не ворсистую тряпку (можно старую застиранную футболку :) и смочив в чистой воде, отжав до суха, легкими движениями потирайте экран. Не давите на экран, придерживайте его, чтобы он не изгибался.


Если все таки хочется использовать специальные спреи для чистки экранов, то не брызгайте на экран - брызгать надо на тряпку!


>> Задайте Вопрос или оставьте комментарий


телефон сервиса в Петербурге: 8 (921) 880 01 37



Что делать, если жидкость попала внутрь экрана ноутбука?


Зачастую в результате пролития жидкости или неаккуратного протирания экрана ноутбука под крышку проникает влага, которая потом задерживается между слоями матрицы. Конечно, можно попытаться разобрать матрицу, промыть все ее слои, и собрать ноутбук обратно, однако это получится далеко не у каждого. Если матрица и заработает, то под стеклом непременно будут видны разводы, пылинки, следы от пальцев. В сервисных центрах вряд ли согласятся перебирать матрицу, т. к. это сложный, долгий и неоднозначный ремонт. Решение только одно – полная замена матрицы ноутбука.


Что же можно сделать, если ноутбук залили водой. и влага скопилась между слоями матрицы? Разбираем крышку ноутбука, при помощи отвертки отсоединяем шлейфы матрицы и камеры. Вынимаем экран ноутбука из крышки. В домашних условиях лучше всего продолжить ремонт в ванной комнате, предварительно на несколько минут включив там душ. В противном случае вряд ли удастся избежать попадания пыли под стекло дисплея. Только не начинайте ремонт, если пар в ванной комнате еще осел после включения горячей воды.


Нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить контроллер и другие хрупкие элементы. Идеальным средством протирания является микрофибра. Пленки отклеивать не стоит, лучше размочить их в воде, затем промыть и высушить. Пленки перед высыханием протереть фиброй, чтобы не оставить разводы, по окончании работы проверить на свет чистоту. Собираем все в обратном порядке, в процессе сдуваем пылинки и следим за тем, как бы чего не вымазать.


Как видите, ремонт залитых ноутбуков. связанный с удалением влаги, оказавшейся между слоями матрицы, является очень щепетильным процессом и не гарантирует надлежащей работоспособности экрана в дальнейшем. Так что если вы не готовы взяться за такой ремонт самостоятельно, лучше сдать залитый портативный компьютер в сервисный центр на замену матрицы.


Как говорится, лучше предупредить, чем лечить. Так что хотелось бы дать несколько советов всем пользователям ноутбуков по профилактике и уходу за поверхностью дисплея, чтобы влага не смогла просочиться внутрь крышки. Если же данную процедуру проводить неправильно, в результате можем получить залитый и нерабочий экран. Действуйте предельно аккуратно при попытках протирания экрана.


Нужно взять чистую тряпочку не из ворсистой ткани, лучше использовать хлопковую ткань. Смачиваем тряпку в чистой воде и досуха выжимаем, после чего можно приступать к протиранию ноутбука. Не нужно давить на экран, следует придерживать крышку с обратной стороны, чтобы она не сгибалась. Если вы приобрели специальный спрей или другое средство, его нужно наносить не на экран ноутбука, а на тряпку перед протиранием, так же насухо выжимая тряпочку перед протиркой.



Залил ноутбук чаем или последствия неаккуратности


Ноутбук является очень деликатным видом техники за счет своей комплексной структуры. Если в персональном компьютере поломки обычно носят локальный характер, например, отдельно поломалась клавиатура или монитор, то ввиду компоновки в ноутбуке велик риск поломки всего аппарата сразу. Один из самых распространенных способов сломать ноутбук - залить его водой, пивом, чаем, соком и т. д. Проблемы будут примерно одинаковыми, как и методика устранения, но последствия могут быть разными.


Спиртосодержащие жидкости


Результаты попадания воды зависят от множества факторов. Искрить ноутбук, конечно, не будет, хотя это зависит от количества воды, но неприятные последствия все же будут. Если ноутбук залило водой, то жесткость воды сыграет решающую роль. «Мягкая» вода принесет меньше немедленных и долгосрочных проблем, она обладает меньшей проводимостью, испаряется без следа. Нужно просто подождать. Жесткая же вода из-за примесей солей металлов обладает высокой проводимостью. Это может спровоцировать немедленную «смерть» чипа материнской платы, сделать непригодной клавиатуру, а также на самой материнской плате может появиться известковый налет, которым зря пугают только стиральные машины.


Чай чаще всего бывает сладким, как и соки. Последствия ужасающие, прямо противоположные ситуации с другими жидкостями. Если ноутбук сразу же не сломался, то не нужно думать, что все в порядке. Чай и сахар, если ноутбук залило по неосторожности, создают тонкие «сладкие пленки», которые снижают проводимость. Для некоторых деталей ноутбука это критично для производительности, да и работоспособности. Отдельный разговор и газировках, особенно о кока-коле и т. д. Они содержат множество едких кислот, которые при попадании на медь, алюминий и магний вызывают активный процесс окисления. Если на ноутбук попала такая жидкость – немедленно в сервисный центр. Никаких проволочек. Последствия – необратимые поломки.


Меры предосторожности


Чтобы не возникало подобных проблем, придерживайтесь следующих несложных правил:


- Старайтесь выделить для емкостей с жидкостью отдельные места на рабочем месте. Ставить подставки для кружек нужно по правую руку, но в той зоне, которая не находится рядом с мышью.


- Не наливайте жидкости над ноутбуком.


- Воду, сок или газированный напиток лучше не наливать в высокие стаканы, они проще опрокидываются, чем кружки.


- Не допускайте животных к открытому ноутбуку. Они могут опрокинуть стакан, сделать «бяку» на клавиатуру.


- Не работайте на мягких поверхностях. Чашка с чаем и ноутбук на кровати – чаще всего поломка.


Что делать, если залил ноутбук водой?


В случае попадания любого типа жидкости на ноутбук в районе клавиатуры будет необходимо сделать примерно один и тот же цикл операций с некоторыми уточнениями. Итак, давайте узнаем, какие именно действия предпринимать в том или ином случае.


Жидкость попала на клавиатуру


1. Отключить ноутбук от питания. Желательно сделать это возле разъема для подзарядного устройства – безопаснее и остаточный ток, который есть в адаптере, не устроит дополнительных проблем.


2. Выключить ноутбук. Переворачиваем, сдвигаем крышку и вытаскиваем батарею. Надеемся на автосохранение в программах.


3. Оставляем ноутбук в перевернутом состоянии, чтобы секла жидкость. Тщательно протираем поверхность через несколько минут. Жидкости стекают по образовавшимся желобкам, если протереть сразу, то жидкость будет стекать дольше.


4. Оставляем просохнуть на 12-16 часов. Никаких включений. Выключенный ноутбук нежелательно подсоединять к сети для подзарядки.


5. Несем в сервисный центр. Самостоятельно лучше не лезть. В центре рассказываем в какой район ноутбука попала вода, это очень поможет работникам сервисного центра, а потом дожидаемся диагностики.


Жидкость попала на экран


1. Выполняем пункты 1 и 2 из предыдущего совета.


2. Монитор ноутбука протираем сухой марлей, но не давим, а просто собираем жидкость. И поверхность экрана не поцарапается и вода быстрее будет убрана. Не растирайте жидкость, она может может попасть под рамку матрицы - и тогда предстоит замена матрицы.


3. Далее 4 и 5 пункты предыдущего совета.


Жидкость попала на USB коннекторы


1. Здесь можно не торопиться с отключением, если больше жидкость никуда не попала. Однако, никаких операций с подключенными USB-устройствами делать нельзя. Ноутбук из сети можно не вытаскивать, но выключить систему без предварительной подготовки нужно. Либо продолжительным нажатием на кнопку выключения/включения, либо вынув батарею. Хотя попадание жидкости на подключенные устройства в USB обычно сразу "сжигает" материнскую плату ноутбука.


2. В обязательном порядке несем ноутбук в сервисный центр, чтобы проверить работоспособность USB-портов и безопасность ноутбука. Лучше всего сразу же рассказать специалистам о том, что ноутбук был залит жидкостью.


Залил ноутбук - прямая дорога в сервис центр


Залитый ноутбук можно самостоятельно разобрать и высушить. Но в любом случае нельзя пренебрегать работой профессионалов. Наши инженеры выполняют свою работу качественно, да и разбираются в технике намного лучше самоучек. К тому же наличие специальной технической документации позволяет им не совершать ошибок, которые часто делают доморощенные мастера, думая, что в ноутбуках все как в ПК. Компоновка у ноутбуков разная, как и технические характеристики и методики ремонта, не зная этих тонкостей, можно серьезно навредить своей технике.


При любых поломках, которые противоречат гарантийному обслуживанию (водой залить ноутбук можно только по халатности), необходимость ремонта при использовании соответствующего инструментария возрастает в разы. Залитый ноутбук обязательно и сразу надо нести в ремонт, если он вам еще нужен. Иначе через время материнская плана подвергнется такой коррозии, что ремонт ноутбука будет невозможен.



Ремонт компьютеров и ноутбуков в Харькове


Что будет есть в ноутбук попала вода?


Большинству пользователей, у которых есть домашние животные, дети или привычка пить чай за ноутбуков, сталкивался с ситуацией, когда сидя за экраном монитора своего компьютера, вы вдруг проливали на клавиатуру воду. Это конечно мало опасное явление, – обычную компьютерную клавиатуру всегда можно просушить, или же просто купить себе новую. Но что делать, если вода попала на ноутбук. а не на клавиатуру ?


Проблема усложняется ещё тем, что сам факт пролития на ноутбук воды, чая или кофе. не является гарантийным случаем. поскольку этому привели ваши неосторожные действия. Поэтому ремонт ноутбука придется делать за личные деньги. Но ситуацию можно исправить, если знать алгоритм действий в такой ситуации. С помощью описанного алгоритма, можно не только спасти свой ноутбук от дорогостоящего ремонта, но и сэкономить время, которое вы затратите на поиск и поездки по сервисным центрам вашего города!


Что нужно делать, если ноутбук залит водой, чаем, кофе?








style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

четверг, 23 февраля 2017 г.

В швы напольной плитки сильно въедается грязь что делать





Чистим швы на полу между плиткой: отмываем напольную плитку


Содержание


Рано или поздно всем приходится сталкиваться с вопросом – как очистить швы между плиткой на полу. Даже если регулярно проводить в доме влажную уборку, стыки между кафелем неизбежно засорятся, что не только испортит визуальное восприятие поверхности, но и может стать причиной заболеваний у членов семьи.


Напольная плитка сильнее всего подвержена загрязнению, поэтому за ней требуется регулярный уход


Причины загрязнения


Пол постоянно подвергается контакту с грязью, пылью, водой и различными веществами. Но если вытереть кафель можно за несколько секунд, то со стыками все гораздо сложнее. Чтобы их отмыть нужно потратить время и силы, но это того стоит.


Швы накапливают грязь и становятся идеальным местом для размножения патогенных бактерий, грибка и плесени. Поэтому исправлять ситуацию нужно немедленно, пока дело не дошло до плачевных последствий.


Прежде чем начать мыть плитку на полу необходимо определить тип загрязнения, поскольку от этого во многом зависит подбор чистящих средств и дальнейший перечень действий.


Чаще всего швы страдают по таким причинам:



  • остатки материалов после ремонта;

  • моющие средства;

  • грязная вода;

  • частички пищи;

  • грязь с улицы;

  • пыль.


В процессе эксплуатации поверхности затирка темнеет, на неё налипают посторонние частички и, если не принять мер, вскоре к проблемам чистоты добавляется грибок.


В процессе эксплуатации межплиточные швы загрязняются и поверхность теряет свой первоначальный вид


Инструменты и материалы


Чем и как отмыть грязные швы плитки на полу? Для этого применяется целый арсенал средств. Многое, конечно же, зависит от типа загрязнения и степени его запущенности. Иногда можно обойтись подручными средствами и простой губкой, но в большинстве случаев все же требуется специальная бытовая химия и жесткая щетка.



  • использованная зубная щетка;

  • шабер;

  • затирка;

  • резиновый шпатель;

  • бытовая химия (порошок, гель или спрей);

  • сода;

  • уксус;

  • лимон;

  • перекись;

  • средство для мытья посуды;

  • защитные перчатки;

  • чистая вода и губка.


В идеале от старой затирки нужно избавиться с помощью специальных инструментов


Грязь на стыках


Итак, давайте рассмотрим, чем и как очистить засорившиеся швы между плиткой на полу. Если загрязнения не слишком серьезные, для этого подойдут даже подручные средства, например, можно почистить швы с помощью зубной щетки и соды. Если между кафелем забились частички жира, дополнительно сбрызните обработанные места уксусом для активизации реакции с содой. Для приятного запаха и усиления эффекта добавьте лимонного сока.


Если вам проще работать с бытовой химией или пятна не вычищаются такими методами, воспользуйтесь специальными составами, предназначенными для мытья кафеля и стыков между ним. Эти средства могут выпускаться в виде чистящего порошка, активного геля или спрея, действуют они очень быстро. Если пятна сложные, нанесите на них средство и оставьте на несколько минут. При необходимости процедуру повторяют.


Если развился грибок


Теперь давайте рассмотрим, как и чем почистить потемневшие швы между кафельной плиткой на полу, если дело уже дошло до грибка или плесени. Здесь простые методы окажутся бессильными, ведь после заражения избавиться от проблемы довольно непросто. Лучшим способом станет полная замена пораженных участков.


В случаях когда имеют место грибковые поражения, межплиточный материал удаляется и наносится новая затирка


Для начала необходимо очистить пораженные участки швов между плиткой. Делается это таким же образом, как и во время ремонта – с помощью шабера. После этого желательно пройтись по стыкам антисептической пропиткой, чтобы уберечь полы от распространения микробов. После того, как она просохнет можно приступать к заделыванию щелей. Разведите небольшое количество затирки и замажьте ею свободные швы.


Подобное обновление рекомендуется проводить время от времени, так как помимо загрязнения происходит постепенное разрушение и вымывание материала. Это может отразиться на эстетичности, гигиеничности, водонепроницаемости и прочности облицовочной поверхности.


После отделочных работ


Большая проблема возникает, когда нужно отмыть плитку на полу после ремонта. Такая необходимость появляется в том случае, если на кафеле остались частички раствора, затирки, строительной пыли, грунтовки, краски и т. д. В таком случае обычным мыльным раствором уже не обойтись.


Зачастую для снятия серьезных загрязнений используют растворители, нашатырный спирт или керосин. В концентрированном виде эти вещества не используют, их применяют для приготовления чистящего раствора. С их помощью удается размягчить пятна от ремонта, а после этого отмыть их становится гораздо проще.


Перед тем, как использовать растворитель убедитесь, что ваш кафель способен выдержать действие этого агрессивного вещества. Испробуйте средство на незаметном участке. Если поверхность не испортилась, можете смело её мыть.


Если раствор или краску все равно не удается отмыть, можно воспользоваться лезвием или скребком. При этом старайтесь не повредить декоративную часть плитки.


Отбеливание


Теперь давайте рассмотрим, как и чем можно отмыть старые швы между плиткой на полу, чтобы они вновь стали белыми. Со временем стыки между кафелем темнеют, так как они впитывают грязную воду, пыль, различные пигменты и т. д. Поэтому периодически нужно освежать их с помощью отбеливания.


Самым простым и эффективным способом можно считать нанесение состава на основе перекиси. Такое средство вполне безопасно для плитки и затирки между швов, но при длительном контакте с кожей может вызвать раздражение, поэтому не забудьте надеть перчатки.


Разведите в пластиковой емкости небольшое количество смеси. Она состоит из геля для мытья посуды, непосредственно перекиси и соды. Должна получиться сметанообразная кашица. Пропорции берутся примерно равные. Гель избавит швы от жира, а сода и перекись вернут им прежнюю белизну. Нанесите состав с помощью зубной щетки и немного потрите. Затем оставьте на пару часов, чтобы прошла реакция. После смойте все чистой водой. Мыть полы таким образом рекомендуется несколько раз в год.


Если следить за состоянием стыков и регулярно мыть их, а не только после ремонта, вы продлите вашему полу срок службы и убережете свой дом от грибка и плесени.



Как ухаживать и чем мыть плитку на полу?


Содержание:


Если на вашей кухне, в ванной комнате и туалете уложена плитка, то рано или поздно у вас возникнет вопрос «как ухаживать и чем мыть плитку на полу?». Тщательную уборку можно производить всего пару раз в году, а в остальное время мыть пол, как обычно.


Данная процедура очищения пятен на плитке и ухода за напольной плиткой предполагает наличие нескольких ведер, пылесоса, четверть стакана уксуса, мягкой швабры для уборки пола и пластмассовой щетки с жесткой щетиной.


Очистка плитки


Первым делом пропылесосьте пол, чтобы очистить плитку от крупного мусора и пыли. Затем наберите ведро горячей воды и добавьте туда четверть стакана уксуса, с его помощью можно вывести ржавчину и въевшуюся грязь с поверхности керамической плитки. Смочите щетку в уксусной воде и сильными движениями начните вычищать и стирать грязь из всех межплиточных швов и поверхности плитки. Таким образом, удаляется самая стойкая грязь.


Теперь необходимо провести химическое расщепление грязи и жира на поверхности кафеля. Наберите ведро горячей воды и добавьте туда моющее средство. Протрите пол шваброй. Моющее средство можно взять любое, но лучше всего, как правило, специализированные средства, в состав которых включены добавки специально для очищения керамической плитки. Такое средство точно не повредит поверхность керамической плитки и отмоет ее быстро и качественно.


Далее наберите ведро чистой теплой или горячей воды. Шваброй сотрите остатки моющего средства и натрите пол до зеркальной чистоты. Теперь дождитесь, пока плитка полностью высохнет, и полюбуйтесь проделанной работой.


Рекомендации по мытью плитки и швов на видео ниже.


Дополнительные процедуры


Если вы хотите, чтобы грязь и пыль перестали скапливаться на поверхности керамической напольной плитки, используйте восковую мастику и разнообразные гидрофобные средства. Когда вы очистите плитку от застарелой грязи, нанесите на поверхность кафеля мастику, после чего ваша плитка заблестит как новенькая.


Восковая обработка поверхности должна проводиться примерно один раз в год. Но поддерживающими средствами кафель рекомендуется обрабатывать чаще. Тогда вам не нужно будет так часто отмывать пол, а процедура будет проходить удобнее и быстрее.


Благодаря воску на поверхности керамической плитки образуется невидимая защитная пленка, которая не дает грязи и пыли въедаться посредством влаги в межплиточные швы, вместо этого они застревают на поверхности воска.



Как правильно отмыть керамическую плитку



  • Очистка трудновыводимых пятен

  • Другие виды загрязнений


После ремонта на керамическом покрытии часто остаются следы от краски, побелки, клея или цемента, а также пятна от грязи и строительная пыль. Одни загрязнения удаляются без особых усилий, а вот чтобы отчистить другие, необходимо хорошо потрудиться.


Загрязнения которые находятся на керамической плитке следует удалять сразу, пока они еще свежие.


Если плитку чистить неправильно, ее поверхность теряет свою декоративность, поэтому для каждого вида пятен следует использовать соответствующие средства.


Очистка трудновыводимых пятен


Проще всего удалять остатки лака, клея или краски с керамической поверхности сразу после окончания ремонта на отдельном участке, пока они еще свежие. Нужно взять тряпку, пропитанную бензином или растворителем, и хорошо потереть пятно. После этого плитку моют мыльным раствором и ополаскивают чистой водой. Так же поступают и с засохшими пятнами, увеличивая количество растворителя и время очистки. Свежие следы от шпатлевки, цемента или извести смывают обычной водой, а застывшие убирают кислотными чистящими средствами. Можно приготовить такое средство в домашних условиях: смешать 1 л воды комнатной температуры и 50 г столового уксуса. Чтобы удалить с кафеля белесые разводы после извести или шпаклевки, керамическую плитку протирают смесью растительного масла и теплой воды, стараясь не допустить попадания средства на швы.


Преимущества химических средств: они удаляют следы от извести, краски, цемента, клея, ржавчины, не повреждают поверхность плитки, не оставляют разводов.


Приведенные способы очистки почти всегда эффективны, но иногда отмыть керамическую плитку этими методами не удается. Тогда приходят на помощь специальные химические средства, приобрести которые можно в любом строительном магазине. И хотя их стоимость довольно высока, преимущества таких средств неоспоримы:



  • они удаляют следы от извести, краски, цемента, клея, ржавчины;

  • не повреждают поверхность плитки;

  • не оставляют разводов;

  • очищают керамическое покрытие за считанные минуты.


Поскольку эти средства имеют в составе концентрированные кислоты, работать с ними необходимо в перчатках при открытых окнах. Разбавлять их следует строго по инструкции, а наносить аккуратно и в небольших количествах. Смываются такие растворы холодной водой, после чего керамику вытирают насухо.


Независимо от того, какие средства вы выбираете, нельзя использовать металлические щетки или абразивные вещества, которые легко повреждают не только глянцевое покрытие, но швы между плиткой.


Если нет специальной щетки для керамической поверхности, воспользуйтесь обычной щеткой с жестким ворсом, а вот вытирать плитку можно мягкими тканями или войлочными салфетками.


Вернуться к оглавлению


Другие виды загрязнений


Средства, которые помогут очистить отмыть кафель от пятен жира, плесени, мыльного налета и копоти: жидкость для мытья посуды, пищевая сода, нашатырный спирт, порошковая или жидкая хлорка, перекись водорода.


Многие не знают, чем отмыть кафель от пятен жира, плесени, мыльного налета и копоти, чтобы не оставалось ни малейшего следа. Для этих видов загрязнений существует несколько очень простых и доступных средств:



  • порошковая или жидкая хлорка;

  • столовый уксус и лимонная кислота;

  • жидкость для мытья посуды;

  • пищевая сода;

  • нашатырный спирт;

  • перекись водорода;

  • ацетон.


Сильно загрязненную кафельную плитку на полу легко очистить хлорным раствором: в емкость с водой добавьте немного хлорки, хорошо перемешайте и намочите пол. Через 5-7 самые грязные места обрабатывают щеткой, а потом все смывают чистой водой и проветривают помещение. Если керамическая плитка не очень грязная, ее моют водой с уксусом: на каждый л жидкости необходимо добавить 2 столовые ложки уксуса. Такой раствор более щадящий для декоративной поверхности керамики, к тому же у него менее резкий запах. Лимонную кислоту используют для удаления с кафеля затирки и небольших пятен грязи: обмакивают в кристаллы влажную губку и тщательно протирают пятна до полного исчезновения следов грязи или затирки. Правда, такой способ не подходит, если швы между плиткой не обработаны защитным средством. Когда швы повреждены, облицовка уже не выглядит нарядной и свежей, поэтому все работы по очистке кафеля следует проводить очень осторожно и внимательно.


Обычные бытовые загрязнения смывают средством для мытья посуды; плитку с глянцевым покрытием хорошо очищает средство для мытья стекол и зеркал. Его наносят на грязную поверхность и оставляют минут на 10, а затем тщательно вытирают мягкой тканью. Мыльный налет и потеки на керамике в ванной отлично удаляет пищевая сода. Для этого на влажную губку наносят немного соды и с усилием протирают облицовку. Также сода хорошо чистит и швы, в которых появилась плесень. После очистки таким способом стоит обработать швы антигрибковым препаратом. Если швы просто потемнели от времени, отбелить их поможет перекись водорода, которую после высыхания смывать не нужно. А вот чем отмыть кафель за варочной поверхностью, который постоянно забрызгивается жиром? Моющие средства эффективно удаляют только свежие пятна, застарелые же следы рекомендуется убирать с помощью нашатырного спирта. В литре воды разводят 1 столовую ложку спирта и обрабатывают грязную плитку до исчезновения жирных следов. Затем ополаскивают и насухо вытирают.



Очистка напольной плитки (керамогранита) и меры по защите от загрязнения


14 ноября 2012


Проблема чистки напольной плитки возникает в разных ситуациях: после ремонта, в течении эксплуатации, в случае каких либо форс-мажорных обстоятельств, во всех случаях можно воспользоваться клининговыми услугами. у которой есть соответствующее оборудование и химические средства и проблема будет решена лучшим образом, это идеальный вариант. Мы рассмотрим ситуацию (в случае каких либо причин), когда необходимо почистить в домашних условиях своими силами.


Структура плитки может быть гладкой или шершавой (рельефной).



  • в любом случае плитку и швы надо сначала хорошо обеспылить пылесосом;

  • потом нанести химию и растереть по швам щеткой со средней жесткости щетиной и по плитке если она «шершавая», если глянцевая, то жесткой стороной губки;

  • дальше весь налет на плитке всосать моющим пылесосом или протереть тряпкой на несколько раз, повторить процедуру, если загрязнение до конца не ушло.


Для очистки напольной плитки от строительных растворов (затирка, цементный раствор, клеевые растворы) используется кислотная химия из бытовой, например: средства для прочистки труб, средства для чистки унитазов – гель Санекс, в строительных магазинах очистка от затирки (надо знать какая затирка на эпоксидной или на цементной основе) и т. п.


В течении эксплуатации загрязнения на плитке могут быть более разнородными:



  • на кухне от пищи. жира, пыли и грязи въевшейся в мелкие поры плитки и швов в данном случае используются щелочная химия (зеленый крем Сиф, Фейри и т. п.)

  • в ванной следы от подтеков воды - тут используется как и при строительных загрязнениях кислотная химия.


Если попробовав раза два три и грязь полностью не отходит, попробуйте другим видом химии (Н-р не щелочной, а кислотной), возможны комбинированные загрязнения.


На белой плитке можно использовать отбеливатель для посуды для выведения въевшихся пятен (использовать в концентрированном виде.)


Запомните самое главное. в процессе чистки собрать грязную воду с плитки и не втирать ее тряпкой обратно в поры плитки, поэтому лучше использовать пылесос, который может всасывать воду.


Обязательно пользуйтесь перчатками. При использование сильной кислотной химии (очистка от затирки), издает резкий неприятный запах, необходимо одевать респиратор или марлевую повязку, также закрыть мокрой тканью все железные и хромированные поверхности в данной комнате (оставались закрытыми в течении 1 часа после очистки).


Помещение желательно должно хорошо быть проветриваемым.


Меры по защите от загрязнения напольной плитки


Чтобы очищенная плитка или новая в дальнейшем меньше загрязнялась и легче подвергалась уборке, клининговая компания наносит специальные прозрачные полимерные составы на плитку и швы, которые заполняют мелкие трещины и неровности или делают их более округлыми, визуально этого почти не заметно плитка не меняет внешнего вида - в основном это касается рельефных и «шершавых» плиток. После данной процедуры грязь легче вымывается с более округлых пор плитки и швов.


Во время ремонта обязательно хорошо закрывайте плотной пленкой (лучше материалами, которые пропускают пары) плитку и проводите периодическую уборку пылесосом помещения.








style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

воскресенье, 19 февраля 2017 г.

В часы попла вода что делать





Плавает только сами знаете что и сами знаете где. А купаться в таких часах нельзя - это вам скажет юбой нормальный продавец. Если в часы попала влага, то нужно снять заднюю крышечку и просушить их, ничего, ИМХО, разбирать не надо, а то потом и детали лишние появиться могут.


Чуть-чуть не так. Купаться с такими часами можно, при соблюдении некоторых моментов.


С часами на руке не рекомендуется принимать горячую ванну, потому что очень горячая вода может повредить уплотнительную резинку и селиконовую смазку между корпусом и крышкой. Ныряльщики как правило находятся в холодной воде.


Резкие перепады температуры


Как уже говорил etc… что нельзя купаться в часах после их длительного пребывания на солнце из-за различных линейных расширений применямых материалов.


50 - это статическое давление 5 Бар. (1бар = 10 в -5 Па). Давление водопроводной воды - около 3-4 Бар. Если часы с такой маркировкой неожиданно окажутся на глубине 50 м - то они выдержат (статическое давление), а вот если их кинуть в воду, то тут уже процесс динамического погружения (а так же если активно махать руками под/над водой), происходит ударное действие воды на часы.


И нанесение маркировки - целиком на совести производителя.


Целиком и полностью ЗА


И ещё, по поводу производителя. Пардон, но это не личное. Casio считается одной из дешёвых фирм-производителей, она закупает механизмы со стороны (на циферблате JAPAN MOVT.). от себя добавляет лишь внешнее офрмление - корпус, циферблат со стрелками и браслет. Так что полностью доверять всем надписям не следует, также как и то, что TITANIUM.


На моих часах всего лишь 30 метров, но признаюсь, неоднократно за 8 лет я принимал с ними душ, мыл руки, совсем недавно нырял в океанской солёной воде, и всё нормально. Просто раз в 2 года я отдаю их на чистку, где также меняют ту самую силиконовую смазку на уплотнителе. И ещё бренд Тиссо, говорит сам за себя.


если интересно, вот здесь можно посмотреть текст по сабжу.



Что делать, если в часы попала вода, как высушить любимый механизм?


Фото: photosight. ru


Такое случается и довольно часто. Кто виноват: недобросовестная фирма-производитель или сам потребитель, который не соблюдает условия эксплуатации – мы разбираться не будем. Как говорится «после драки руками не машут» и нужно просто решать возникшую проблему. Важный момент! Если ваши часы находятся еще на гарантии, чтобы не случилось, самостоятельных манипуляций с ними не проводите! Саморемонт, если он закончится неудачно, приведет к потере права на гарантийное обслуживание. В таком случае, лучше сразу обратиться в сервисный центр по ремонту часов, где вашу проблему решат бесплатно. Если же ваши часы верой и правдой служили вам после гарантийного срока, и тут приключилась такая неприятность, то прежде, чем бежать в мастерскую, нужно реанимировать вашего друга собственноручно.


Как это делается?


Сначала рассмотрим, как действует на часы попавшая в них вода. В кварцевых часах первым в негодность приходит электронный индикатор, в механических – ржавеют шестеренки и медленно двигающиеся детали. На весь этот процесс уходит приблизительно 5-7 дней. Далее на очереди плата кварцевого механизма, которая сгнивает, а в механических часах все медленные детали приходят в окончательную негодность. Этот этап занимает 14-20 дней. Если в часы попала морская вода, все эти процессы происходят быстрее. В общем, если не предпринять никаких мер, то через три недели после попадания воды в часы, они полностью прекратят свою деятельность.


Таким образом, в качестве оказания первой помощи выступает, прежде всего, просушка часов. Необходимо осторожно открыть заднюю крышку, просушить в течение 4-5 часов (можно использовать фен, вентилятор), затем обработать механизм медицинским спиртом или бензином во избежание коррозии (в кварцевых часах обязательно нужно вытащить батарейку). После этого снова высушить и закрыть часы. Если попала морская вода, то перед всеми этими процедурами нужно промыть часы в пресной воде, чтобы смыть морскую соль. Вот и оказана первая помощь. Вы большей частью спасли свои часы от гибели. Но последующее посещение мастерской обязательно. После воды все равно может остаться соль на механизме (в мастерской обработают специальным раствором), водой может смыться необходимая для нормальной работы часов смазка. Подкрутить, зажать мелкие детали – это уже работа специалиста.


Как это делать нельзя?


Хотелось бы так же обратить ваше внимание на то, как сушить часы не рекомендуется. Многие советуют погружать механизм в емкость с солью или сахаром. Этого делать не стоит. Хотя соль и впитывает влагу, но, попав на мелкие детали механизма, может со временем вызвать коррозию. А растаявший сахар приведет к не меньшим проблемам, чем попавшая в часы вода. Так же часы не любят перегрева. Поэтому их нельзя оставлять под прямым солнечным светом на длительное время или сушить на батареях и других нагревательных приборах. Это приведет к порче всех резиновых прокладок и высыханию масла.


Порой бывает очень трудно расстаться с теми или иными вещами, к которым мы привыкли. А зачем расставаться? Нужно всего-то бережно к ним относиться! Пусть ваши часы никогда вас не подводят и прослужат вам верой и правдой долгие годы!



Что делать, если в часы попала вода?


Фото: WatchParadise


Если ваши драгоценные и сердцу любимые часы постигла неудача, а именно вода попала под циферблат и никак не хочет испаряться вот уже больше суток. Не отчаивайтесь, есть несколько способов решить вытекающие неприятности.


Для начала можно довериться старому, но проверенному способу, это положить на ночь часы в баночку с солью. Да, с самой обыкновенной поваренной солью, у которой есть свойство впитывать в себя всю влагу. Если на утро вода по прежнему предпочитает находиться внутри вашего наблюдения времени, то советую разобрать заднюю часть часов, аккуратно, и оставить на солнце, примерно, на час, вода должна испариться и после этого можно снова собрать их в рабочее положение.


Также можно немного просушить циферблат феном, теплым воздухом. Но если вы решитесь на это, то следует сделать это быстро. Открыли часы, дали теплого воздуха «подышать» в течение 10-15 секунд и закрывайте.


Если же после этого вас не обрадовал результат, и вы по прежнему хотите «сухие» часы, то можно обратиться к мастеру, который профессионально подойдет к, так сказать, небольшому ремонту ваших любимых часиков, и починит их за небольшую плату.


Еще добавлю, что в лучшем случае будет то, что, в первую очередь, конечно, вы воспользуетесь услугами мастера, особенно, если речь идет о дорогостоящих часах, с которыми домашние эксперименты проводить вам особо не захочется.


Все мы имеем риск коррозии механизма часов и прихода его в негодность, если часы, пострадают в руках не профессионала!


Носите с удовольствием ваши часы и не забывайте об их безопасности!



Запчасти для механизмов


Популярные вопросы


по поводу обслуживания и ремонта часов.


1. Почему фирмы-изготовители рекомендуют проводить профилактическое техническое обслуживание механических часов даже если они ходят точно?


Для того чтобы механические часы на протяжении многих лет имели хорошую точность хода, необходимо периодически делать профилактику механизма. Смазочное масло через какое-то время теряет свои свойства, и трение подвижных частей механизма увеличивается, что приводит к их износу и ухудшению точности хода. Кроме того, в результате повышенного трения может образовываться микроскопическая пыль, действующая на детали часового механизма подобно наждачной бумаге в миниатюре.


2. Как часто нужно делать профилактику механических часов?


Фирмы-изготовители определяют сроки по-разному, однако, в среднем, профилактику механических часов нужно производить каждые три – пять лет.


3. Какие работы выполняются при обслуживании или ремонте механических часов?


Механизм вынимается из корпуса и производится его полная разборка. Затем все детали механизма промываются в специальной моечной машине с помощью определенных химических растворов, имеющих присадки для удаления грязи, масла, налета ржавчины. Важно, что эти растворы не содержат в своем составе воды, поэтому коррозия деталей механизма исключается. Детали промываются последовательно двумя растворами три раза. После промывки детали проверяются и, при необходимости, заменяются. Корпус и браслет часов также промываются в ультразвуковой мойке в специальном растворе. Производится сборка механизма, внесение нового масла, регулировка точности хода и тестирование часов не менее трех дней на специальной карусели, имитирующей ношение часов на руке, для проверки работы автоподзавода, «разгона» смазки и наблюдения суточной точности хода. В завершение всего проводится тест на герметичность корпуса.


4. Кому лучше доверить ремонт часов?


Если часы еще на гарантии, то необходимо обратиться в сервисный центр, указанный в гарантийной карточке, так как в период гарантии все работы могут выполняться только там. По истечении срока гарантии можно обращаться в любой сервисный центр, имеющий хорошую репутацию и предоставляющий гарантию на выполненные работы. Мы даем гарантию на свои работы сроком на 1 год. Пожалуйста, помните, что часы или механизм могут быть повреждены даже при неквалифицированном открывании корпуса! Кроме того, как правило, только в сервисном центре выполняеся полноценная промывка деталей механизма (см. п.3) и проверка герметичности корпуса (см. п.9).


5. Какова стоимость обслуживания механических часов?


Стоимость работ, конечно же, будет зависеть от марки часов и от сервисного центра. Ориентировочно, для механических часов с японскими механизмами она составляет 1000 рублей, для швейцарских часов – от 2000 рублей и выше. Как и для других изделий, стоимость работ тем выше чем дороже стоимость самих часов.


6. Как долго часы будут находиться в сервисном центре?


Время, затрачиваемое на профилактику или ремонт часов, зависит, прежде всего, от сложности механизма, от степени его изношенности или коррозии (если внутрь попала вода). Но, как правило, в сервисном центре на это уходит семь – десять дней. Нужно учесть, что, как минимум, три дня из этого срока отводится на послесборочное тестирование часов (особенно с автоподзаводом).


7. Требуют ли кварцевые часы такого же обслуживания как и механические?


Механизмы кварцевых часов содержат всего несколько подвижных деталей, а часы с цифровой индикацией не имеют их вовсе. Поэтому они не требуют такой регулярной профилактики как механические часы. Только сложные кварцевые аналоговые механизмы требуют замены смазки примерно через семь лет работы. Однако, чаще всего, механизмам кварцевых часов требуется профилактическая чистка по причине попадания некоторого количества пыли внутрь корпуса из-за недостаточной герметичности корпуса.


8. В каких часах можно плавать?


На задней крышке часов, как правило, есть надпись WATER RESISTANT, или WATER RESIST, или WR (иногда это дублируют и на циферблате). Но это означает, скорее, некоторую защиту от повышенной атмосферной влажности и пыли, но не от воды! Если после какой-то из этих надписей стоят цифры 3атм (или 30м), то можно рассчитывать на некоторое усиление защитных свойств от влажности и пыли, однако, непосредственный контакт с водой для таких часов опасен и недопустим! Купаться без ныряния можно в часах, имеющих после какой-то из этих надписей цифры 5атм (или 50м). В часах с цифрами 10атм (или 100м) можно нырять без акваланга. Если есть цифры 20атм (или 200м), то в этих часах можно погружаться с аквалангом. Вообще, если предполагается плавание с часами, рекомендуем выбирать модели с завинчивающейся задней крышкой и завинчивающейся переводной головкой. Однако, даже часы с высокой степенью водозащиты, имеющие металлический корпус, не следует эксплуатировать в ситуациях с относительно резким перепадом температуры, например, при приеме душа дома или после бассейна, купание в море во время пляжного отдыха, посещение парилки бани или сауны.


9. Как часто нужно проверять часы на герметичность?


Любые часы, имеющие даже самую низкую степень водозащиты, нужно проверять на герметичность каждый раз после открывания корпуса, например, после замены батарейки. Дело в том что при открывании или закрывании задней крышки часов может быть деформирован уплотнитель, обеспечивающий герметичность. И даже если ваши часы не будут контактировать с водой, внутрь со временем попадет атмосферная влага, образуя конденсат, проявляющийся в запотевании стекла, и способствующий коррозии механизма, или пыль, которая действует на детали подобно наждачной бумаге. Кроме того, влага может проникать внутрь часов через заводную головку, тоже имеющей уплотнитель, и через микрозазоры между стеклом и корпусом. Поэтому если часы часто контактируют с водой, герметичность нужно проверять не реже одного раза в год. В сервисном центре обязательно имеется аппаратура для проверки герметичности безопасным безводным способом. Стоимость проверки на герметичность 100 руб.


10. Что нужно делать, если в часы попала вода?


Необходимо как можно быстрее открыть часы и просушить их. Конечно, лучше всего это сделать в ближайшем сервисном центре. Однако, нужно помнить, что достаточно и двух-трех дней, чтобы вода и коррозия погубили механизм или важнейшие его части.


11. Нужно ли заводить механические часы каждый день?


Для классической механики – да. Часы лучше работают, когда пружина хорошо заведена, нежели когда завод постоянно на исходе. Рекомендуем заводить часы даже если вы какое-то время их не носите. Это предотвратит загустевание смазки деталей механизма. Если же часы имеют систему автоподзавода, и вы активно носите их ежедневно по 10 – 12 часов, то дополнительно заводить часы не требуется. Конечно, нужно понимать, что часы вместе с рукой должны совершать определенные движения для функционирования подзавода! При работе за компьютером этого бывает недостаточно. Также пожилые люди часто жалуются на слабую работу подзавода часов. В этом случае попробуйте заводить часы вручную, вращая заводную головку 10-15 раз один раз в день.


12. Имеет ли значение направление вращения стрелок при установке времени?


Для большинства механических и кварцевых часов это не важно. Однако, если часы имеют календарь, вращать стрелки следует по часовой стрелке. Подробные сведения всегда содержатся в прилагаемой к часам инструкции по эксплуатации. В кварцевых часах стрелки можно вращать в любом направлении. Еще важно помнить, что категорически запрещен ускоренный перевод календаря (при помощи переводной головки) в период с 21:00 до 4:00, так как в этом промежутке времени происходит работа системы автоматической смены календаря, и поломка почти неизбежна.


13. Влияет ли холод или тепло на точность хода часов?


Если исходить из того что у часов, носимых на руке, температура механизма приблизительно равна комнатной даже зимой или в жару, то точность хода практически не зависит от температуры окружающей среды. Теоретически же, точность кварцевых часов изменяется на одну секунду в сутки при температуре механизма (резонатора) +38?С или -24?С. А для механических часов точность хода может несколько меняться при таких температурах скорее из-за изменения вязкости смазки, поскольку современные металлы при таких температурах почти не изменяют своих характеристик.


14. Что еще влияет на точность хода часов?


Для механических часов важно: 1) как давно вы их заводили, то есть степень завода пружины; 2) как активно и долго вы носите часы в течение дня, то есть насколько эффективен автоподзавод; 3) в каком положении лежат часы, когда вы их не носите, ведь узел баланса механизма дает разную точность при различной ориентации в пространстве. Очень сильно влияние магнитных полей, причем размагнитить механизм можно только в сервисном центре. Согласно ГОСТ точность хода механических часов имеет диапазон от -20 до +60 секунд в сутки. Практически, допустимым диапазоном точности для механических часов с механизмом, регулярно проходящим профилактику (см. выше), считается –10. +15 секунд в сутки, то есть чуть больше минуты в неделю. В сервисном центре с помощью специального оборудования возможна регулировка с точностью ?3-5сек/сутки (для исправного механизма). Точность кварцевых часов зависит только от параметров кварцевого резонатора механизма. Она не регулируется и составляет, как правило, не более 1 сек/сутки.


15. Можно ли повредить часы при занятиях спортом?


Вероятность весьма велика! Все современные механические механизмы имеют противоударное устройство предохраняющее от поломки ось баланса (вернее, кончики оси) - самую уязвимую деталь при ударах и сотрясениях. Это устройство, несомненно, дает защитный эффект. Но, во-первых, в механизме имеются и другие достаточно тонкие и мелкие оси и детали, а во-вторых, никак невозможно предусмотреть ни силу воздействия, ни направление воздействия при сотрясении. Причем механизм может пострадать не только при ударе непосредственно по корпусу часов, но и при сильном сотрясении руки, на которой они носятся! Поэтому, если и стучать «кулаком по столу», то делать это свободной от часов рукой! Все-таки, для занятий спортом предпочтительнее кварцевые или цифровые часы.


16. Насколько верно утверждение что сапфировое стекло не царапается?


С определенностью можно сказать, что на настоящий момент стекла из искусственного сапфира самые устойчивые к возникновению царапин при соприкосновении (трении) их с поверхностями других предметов. По шкале твердости Мооса сапфир имеет 9 баллов, как у корунда или рубина. Тверже только алмаз – 10 баллов! Тем не менее, подобные искусственные камни могут встретиться где-то в отделке интерьера или даже как вкрапления в штукатурке стен. Но, пожалуй, самое опасное заблуждение состоит в том, что почти все обладатели часов с сапфировыми стеклами уверены, что высокая твердость сапфира гарантирует такую же необычайную устойчивость и даже невозможность его разбить! На самом деле, чем материал тверже, тем он более ломкий. Поэтому сапфировое стекло нужно оберегать от ударов в не меньшей степени, чем стандартное минеральное.


17. Как долго служит батарейка в часах?


В стрелочных кварцевых часах, как правило, применяются серебро-оксидные батарейки. Средний срок службы составляет 2 года, при условии что батарейка «свежая», и, что очень важно, - механизм имеет штатный ток потребления. Часто для недавно купленных часов возникает ситуация, когда батарейка «садится» гораздо ранее вышеозначенного срока. Причина этого такова: батарейки закупают и устанавливают в механизм еще в процессе сборки самого механизма, а затем в составе механизма она продолжает свою жизнь уже в часах. Потом начинается путешествие по складам изготовителя и дилера до магазина, где часы находятся еще какое-то время до момента покупки. Поэтому, увы, замена батарейки может потребоваться даже через неделю после покупки.


18. Кому доверить замену батарейки?


Сама по себе операция по замене элемента питания не сложна, и зачастую владелец часов склоняется к мысли сделать это самостоятельно, или, чаще всего, - в ближайшем супермаркете, металлоремонте и подобных местах. Однако, несомненный выигрыш во времени может обернуться потерей времени и денег в будущем! В сервисном центре под строкой в прейскуранте «замена элемента питания» подразумевается: 1) проверка герметичности корпуса до открывания; 2) квалифицированное открывание задней крышки, зачастую с применением специальных приспособлений – потансов, дабы не повредить саму крышку и уплотнительную прокладку, а она может быть весьма оригинальной по форме и материалу; 3) проверка установленной батарейки при повышенной электрической нагрузке, и проверка тока потребления механизма на электронном приборе для точного уяснения причины остановки или отставания часов, ведь при повышенном токе потребления механизма свежая батарейка может «сесть» уже через несколько дней; 4) проверка герметичности после закрывания. Таким образом, вы получаете достаточно полный экспресс-тест и механизма, и корпуса!








style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

В цехе цемент превратился в камень, что делать, как списать





Состав цемента. Из чего делают цемент


Если судить по масштабам применения в строительстве растворов и бетонов на основе минеральных вяжущих, кажется, что история искусственных камней на основе цементов насчитывает долгие века. Но по-настоящему отработанная технология производства и оптимальный состав цемента стали известны менее двух веков назад.


Изобретение камня


Камни домов доисторического времени скреплялись в стене с помощью глины, но сохраниться без обжига они не могли, и самые древние постройки, дошедшие до нас, были возведены с применением известкового раствора. Обожжённый и размолотый известняк (оксид кальция – Ca(OH)₂) после затворения водой твердеет, поглощая из воздуха углекислый газ, а потом опять превращается в камень. Основной недостаток известкового вяжущего – низкая влагостойкость, поэтому сегодня он применяется больше при изготовлении силикатного кирпича.


Другой вид воздушного минерального вяжущего (то есть набирающего прочность на воздухе) – гипс. Он получается при тепловой обработке и последующем размоле природного гипсового камня (CaSO4 -2H2 O) или природного ангидрида (CaSCu). Гипсовое вяжущее имеет огромную историю применения с древнейшего времени до сегодняшних дней. Самые яркие примеры – роскошные лепные и скульптурные украшения, листовые материалы (ГВЛ, ГКЛ) для сухих методов строительства и отделки.


Гидравлические вяжущие вещества


Область применения воздушных вяжущих ограничена теми местами, где готовые конструкции не подвергаются воздействию влаги, в противном случае приходится применять гидрофобизирующие (водоотталкивающие) добавки или проводить гидроизоляционные мероприятия, поэтому применение гидравлических вяжущих более удобно и распространено шире.


К ним относятся вещества, образующие гидратные (молекула воды входит в кристаллическую решетку как составная часть) соединения, когда превращение в камневидное тело и дальнейший набор прочности могут происходить во влажной среде, а воздействие воды в ходе эксплуатации конструкций не приводит к их разрушению.


Растворы и бетоны для выполнения водостойких конструкций приготавливают на основе гидравлической извести (из осадочных известковых пород особого состава – мергелей) и портландцемента, причем именно последний придает монолитным и сборным элементам здания необходимую прочность, а известковые растворы применяются там, где нагрузки минимальны.


История цемента


Попытки преодолеть низкую водостойкость известковых и гипсовых составов предпринимались с древнейших времен. Цемент (caementum в переводе с латыни — дробленый, битый камень) появился путем добавления в известь различных минеральных веществ, обладавших гидрофобными свойствами. Для этого использовали размельченные остатки кирпичей из обожжённой глины, различные вулканические породы. Так, в состав цемента, который применялся строителями Древнего Рима, входили пуццоланы – отложения пепла знаменитого вулкана Везувия.


Эксперименты продолжались долгие века, пока потребность в большом количестве прочного и недорогого вяжущего вещества не заставила строителей выработать оптимальную технологию по его производству. Решающий вклад в такие исследования внесли русский военный техник Егор Челиев, издавший книгу о цементе для подводных работ (1825), и каменщик из английского Лидса Джон Аспдин, получивший патент на портландцемент (1824). Это название происходит от английского острова Портленд, расположенного в проливе Ла-Манш и состоящего из известковых пород. Камни из карьера, находящегося на этом острове, считались самым престижным строительным материалом в Англии. Полученный Аспдином искусственный камень был очень похож на него цветом и прочностью.


Интересно, что технология Челиева более соответствует тому, что теперь называется портландцементом, а цемент Аспдина изготавливался без принятого сейчас спекания исходного сырья.


Технология производства


Цементное вяжущее у разных производителей может отличатся исходным сырьем, но основные технологические операции идентичны. Первая стадия – подготовка исходного минерального сырья, т. е. несколько стадий размельчения известковых камней и глины, смешивание этих компонентов в нужных пропорциях. Из чего состоит цемент? Обычно это 3 весовых части известняка и 1 часть глины. Иногда используется осадочная горная порода – мергель, где данные компоненты содержатся в нужной пропорции.


"Сухой" и "мокрый" способ


Существует два способа получения нужного состояния смеси: "сухой" и "мокрый". Если влажность компонентов высокая, глина и мягкий известняк (мел) растворяются в воде, затем из этой суспензии, называемой сырьевым шламом, вода сильным нагревом (испарением) удаляется. Получается равномерная тонкоизмельченная смесь. Более экономичный способ – "сухой", где нет стадии доведения шлама до кипения, а смесь измельчается механическим способом.


Далее во вращающихся печах – цилиндрах диаметром около 5 м, длиной около 200 м, имеющих уклон для перемещения сырьевой массы в процессе обжига, происходит образование клинкера – окатанных гранул, появляющихся в процессе спекания смеси при температуре 1450 ⁰С в результате физических и химических взаимодействий.


Клинкер охлаждается и выдерживается до двух недель перед окончательной операцией – совместным измельчением с определенным количеством гипса, который добавляется для замедления процесса схватывания. Здесь окончательно формируется состав цемента, на этой же стадии вводятся различные минеральные добавки, придающие вяжущему нужные специфические свойства.


Химическая основа


Необходимые свойства самого популярного вяжущего определяет химический состав цемента. В результате технологической обработки сырья клинкер становится соединением различных химических веществ в виде четырех основных минералов:



  1. Алит – трехкальциевый силикат – составляет большую часть клинкера – 50-60%. Присутствие в молекулярной решетке ионов марганца, алюминия и железа определяет прочность готовой растворной или бетонной смеси, набираемой в течении первых 28 суток.

  2. Белит – двухкальциевый силикат – составляет 15-30%, и он – основа прочности, набираемой конструкцией в более поздние сроки.

  3. Алюминатная фаза – трехкальциевый алюминат – 5-10%. Быстрая реакция алюмината с водой и возможное слишком быстрое схватывание требуют введения гипса, замедляющего этот процесс.

  4. Ферритная фаза – четырехкальциевый алюмоферрит – 5-15 %


Меняя процентный состав этих фаз, вводя дополнительные компоненты, можно производить цемент, состав и свойства которого будут наилучшим образом соответствовать конкретной ситуации в ходе строительства.


Виды цемента


Шлакопортландцемент получается при добавлении к портландцементному клинкеру гранулированного шлака – побочного продукта выплавки чугуна в доменных печах. Применение шлака снижает стоимость, а состав цемента, произведенного по такой технологии, придает конструкциям, выполненным на его основе, повышенную устойчивость к воздействию воды с насыщенным минеральным составом, например, морской.


Быстротвердеющий – это цемент с преобладанием в клинкере алита и алюминатной фазы, отличается особо тонким помолом – всё это ускоряет набор прочности.


Сульфатостойкий портландцемент применяется для гидросооружений, подводные части которых подвергаются постоянному воздействию веществ, вызывающих сульфатную коррозию. Из чего состоит цемент, предназначенный для таких ответственных конструкций? В клинкерном сырье до минимума сведено присутствие трехкальциевого алюмината и белита.


Портландцемент с пониженным тепловыделением при наборе прочности необходим для изготовления конструкций большой массы и объема, когда тепло, выделяемое экзотермической реакцией твердения, может привести к образованию трещин. Состав такого цемента похож на сульфатостойкий.


Белый цемент


Изделия, выполненные с использованием белого цемента, обладают повышенными эстетическими качествами. Присутствие в исходном сырье окиси железа и окиси марганца придает готовому порошку характерный серо-зеленый цвет, соответственно, состав белого цемента предполагает минимальное присутствие таких солей и использование для исходного сырья светлых, каолиновых сортов глины.


Существует еще много видов цементного вяжущего, обладающего специальными качествами: гидрофобный, глинозёмистый, водонепроницаемый расширяющийся, напрягающий, пластифицированный, песчанистый и т. д.


Состав и прочность


Важнейшим показателем качества цемента является прочность изделий, изготовленных на его основе. ГОСТом установлены необходимые показатели, которые обозначаются особой маркировкой. Цифра означает предел прочности на изгиб и сжатие при лабораторных испытаниях стандартных образцов, на устойчивость к нагрузкам которых влияет и состав цемента. М400 означает, что образцы выдержали нагрузку в 400 кг/см² (или 40 Мпа).


Исследования показывают, что минеральный состав исходного сырья – важнейший фактор, влияющий на прочность цементных растворов и бетонов. Правильный подбор компонентов позволяет найти нужную пропорцию между скоростью набора прочности и конечной величиной устойчивости к нагрузкам, которая только увеличивается с течением времени. Состав цемента М500 позволяет создавать балки и плиты, способные выдерживать колоссальные нагрузки.


Сегодня в мире производится огромное количество цемента самого различного качества. Выбор сырья для него часто определяется экономическими факторами, и при правильном отношении к строительному процессу следует знать, из чего состоит цемент, который будет использоваться, чтобы сделать правильный выбор и быть уверенным в прочности и долговечности будущего дома.



Устройство убежища: Дом своими руками 2 - цемент своими руками.


Автор: Yoric
  • Опубликовано: 07 сентября 2010, 00:19

    «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней» (Ветхий завет, Бытие, 11-3)


    Данный материал является логическим продолжением статьи о самане и публикуется как продолжение к статье daMIR'а с его разрешения ;).


    Речь у нас пойдет не о домах и об убежищах, а об использовании «нанотехнологий» в строительстве — о строительных смесях и бетонах. В основном конечно о строительных смесях, т. к. бетон это строительная смесь с наполнителем.


    Для начала о паре вещей, на которые мало кто обратил внимание в статье daMIR'а. А именно «трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта», «если к землебиту добавить 1-2 мешка цемента то стоять будет вечно» и одному не напечатанному комментарию моего коллеги (озвученному в беседе) который посоветовал добавлять немного перепревшего навоза в саман.


    Дело в том что во всех этих случаях применялась добавка связующего вещества (неорганического или органического), которые значительно повышали влагостойкость и прочность стен из самана. А о крепости строительных смесей на основе извести можете судить сами на примере Римского Колизея – там камни соединены подобным раствором.


    Ну а теперь собственно к делу.


    Честно говоря я хотел начать изложение с ОФИЦИАЛЬНОЙ истории цемента и предложить использовать после БП промежуточный результат данной эволюции. Но позавчера я посмотрел 4 серию цикла «История. Наука или вымысел» под названием «Алхимия пирамид» и это перевернуло все мои мысли.


    В данном фильме рассказывается о гипотезе французского химика Иосифа Давидовича, подтвержденной группой исследователей российской академии наук о том что пирамиды были построены из бетона (искусственного камня – т. е. цемента с наполнителем, прошу не путать с портландцементом). Если Вы не сможете посмотреть этот фильм ознакомится с гипотезой можно например здесь. здесь или здесь. В фильме и статьях подробно описываются доказательства этого.


    Весь сыр бор из за того что современная технология производства цемента (портландцемента) требует достаточно сложных промежуточных технологий для создания температур обжига около 1450 градусов, что не возможно было в древнем Египте. Давидович предположил, что египтяне использовали ХОЛОДНУЮ технологию цемента (то есть смесь из природных материалов не обжигалась, но также под воздействием воды превращалась в камень) и назвал ее геополлимерный(указывая что в состав входят и менеральные и органические вещества) цемент, он даже ее продемонстрировал.


    ВОТ ОНО – думаю. Найду рецепт и все будет ГУД.


    Но не все так просто – свой рецепт Давидович не раскрывает, кто либо другой рецепт этот особо не ищет – по причине того что дешевле портландцемента вряд ли что-то будет, а исследования требуют денег. В этом заинтересованы только историки. Да и материалы для изготовления геополимерного цемента будут гораздо дороже чем для современных цементов.


    Короче рецептуры именно Давидовича в открытых источниках нет. Дошло до того что некоторые личности с физикохимическим образованием утверждают что сама идея цемента с основным вяжущим веществом не подвергаемым термической обработке – абсурдна. Оставим это на их совести — это не моя цель. Моя цель найти легко доступный аналог портландцемента.


    Сам же приведу для начала рецепт египетского бетона от других египтологов, которые независимо от Давидовича пришли к «бетонной гипотезе» египетских пирамид:


    1) 5% ила из Нила, 5% пыли известняка остальное известняковым гравием. Растирали известняк до состояния пудры. В качестве связующего египтяне использовали речной ил.


    2) Поваренная соль, зола, дробленый известняк и известь. Соотношение не приводится но думается мне что аналогично первому рецепту сам известняк должен быть не просто измельчен, но и в нем должна присутствовать известняковая пыль. А зола и соль как сможете прочитать далее и сейчас добавляются в цементы в ничтожных количествах для изменения свойств цемента.


    И пару простеньких БПшных рецептов:


    Есть такая книга «Энциклопедия забытых рецептов» 1994 года выпуска, и хотя в ней собраны рецепты кустарей и ремеслиников конца 19 начала 20 века, некоторые вещи возможно использовать и после БП. Залез в раздел цементов и нашел там рецепт водостойкого белого цемента для БП: 75% мела + 25% обожженного до красного каления каолина. И все. По мне так не сильно затратно – меловые горы в природе существуют, а каолин (белую глину) вполне реально заменить другой обожженной глиной.


    Плиний (Древний Рим) приводит состав гидротехнического бетона из извести, пуццоланы(горные породы, состоящие из рыхлых продуктов вулканич. извержений пепла, пемзы и др. в СССР месторождения П. и трасса имеются па Сев. Кавказе (г. Нальчик), в Крыму (гора Карадаг) и Армянской ССР) и битого туфа в пропорции 1:2:1


    А что же нам делать, если нет рядом ни Нила ни меловых гор. Наши предки, например, в цемент добавляли толченый чеснок или белок яйца. Я сначала думал, что это сильно затратно, но как оказалась органического связующего возможно добавлять всего около от 0,1 до 1 процента от общей цементной массы для увеличения прочности, если оно вводится параллельно с неорганическим.


    Поэтому после всего прочитанного я решил наплевать на историю цемента и попытаться изучить закономерности составления цементных смесей. Что из этого получилось судить вам.


    Для начала определился с требованиями — строительная смесь после БП должна удовлетворять следующим требованиям:


    • Доступное сырье, отсутствие дорогих/редких или сложно получаемых компонентов.


    • Достаточно простая технология производства


    • Прочность современного портландцемента для меня не нужна. И хотя даже сейчас стоят здания «на яйце», отковырять от стены которых кусок цемента не совсем легко. Такая крепость без соблюдения сложной рецептуры не достижима. Да и нужна ли? Посмотрите на настоящие камни египетских пирамид – скажем честно — крошится. И кстати если вы откроете любой учебник по бетону, то там написано что такие параметры бетона как прочность, водоустойчивость и т. д. ВО МНОГОМ зависят от наполнителя (гравия, керамзита и т. д.), а не только от цемента.


    Определим, что именно называем цементом — порошкообразный строительный вяжущий материал, который — обладает гидравлическими свойствами. То есть при взаимодействии с водой или другими жидкостями цемент образует пластичную массу (цементное тесто), которая, затвердевая, превращается в камнеподобное тело.


    Для начала немного теоретической части. естественно не моей, и кстати большая половина касалась штукатурки. Но сами знаете «муж да жена – одна сатана».


    Вяжущие материалы в зависимости от происхождения подразделяются на неорганические — известь, гипс, цементы, растворимое стекло и органические — битумы, дегти и смолы.


    Добавки к вяжущим — материалы, добавляемые к растворам для ускорения или замедления твердения вяжущих, а также специальные добавки.


    Неорганические гидравлические вяжущие смеси, которые нас могут заинтересовать это известково-шлаковые, известково-пуццолановые(вулканические), известково-зольные вяжущие и гидравлическая известь.


    В зависимости от свойств добавок их можно разделить на следующие группы: активные минеральные добавки; поверхностно-активные добавки; добавки для ускорения и замедления схватывания вяжущих.


    Активными минеральными гидроизоляционными добавками называют природные или искусственные вещества, которые при смешивании в тонкоизмельченном виде с известью-пушонкой и затворении водой образуют тесто, способное после твердения на воздухе продолжать твердеть и под водой.


    Активные минеральные добавки применяют при производстве различных видов цемента для экономии его расхода и расхода других вяжущих при приготовлении раствора и для придания растворам гидроизоляционных свойств.


    К природным активным минеральным добавкам относятся породы осадочного происхождения


    — диатомиты — твердые породы, состоящие преимущественно из скопления микроскопических панцирей диатомитовых водорослей и содержащие главным образом кремнезем в аморфном состоянии; — трепелы — горные породы, состоящие из микроскопических, преимущественно округлых, зерен и содержащие главным образом кремнезем в аморфном состоянии;- опоки — уплотненные диатомиты и трепелы;- породы вулканического происхождения;- пеплы — породы, содержащие алюмосиликаты и находящиеся в природе в виде рыхлых, частично уплотненных отложений;- туфы — уплотненные и сцементированные вулканические пеплы;- пемзы — камневидные породы, характеризующиеся пористым губчатым строением – ил (и хотя это органика, это я сам воткнул сюда, т. к. это единственное что представляю как выглядит и где искать ;) )


    К искусственным активным минеральным добавкам относятся:- кремнеземные отходы — вещества, богатые кремнекислотой, получаемые при извлечении глинозема из глины;- обожженные глины — продукт искусственного обжига глинистых пород (керамзита, глинита, цемянки) и самовозгорающиеся в отвалах пустых шахтных пород (глинистых и углистых сланцев);- топливные золы и шлаки — побочный твердый продукт, образующийся после сжигания при определенной температуре некоторых видов топлива, в составе минеральной части которых преобладают кислотные окислы;- доменные гранулированные шлаки — кислые и основные, получаемые при выплавке чугуна и превращаемые в мелкозернистое состояние путем их быстрого охлаждения


    (Примечание: а по мне после БП проще всего размельченный кирпич, тем более понятно где его брать или пережженная глина)


    Поверхностно-активные добавки — это преимущественно органические вещества, способные изменять связь между водой и поверхностью частиц вяжущего. Тут было мно че написано не понятного – не буду приводить, просто сажу что можно поэкспериментировать с мылом или спиртом – теоретически их не большая прибавка может ОЧЕНЬ сильно изменить свойства цемента.


    И наконец добавки для ускорения и замедления схватывания вяжущих веществ


    Для замедления схватывания гипса применяют следующие замедлители: водный раствор животного клея (мездровый, костный) 10%-ной концентрации, гашеную известь, щелок.


    Водный раствор клея вводят из расчета 0,2-0,5% (на сухое вещество) от массы гипса; это удлиняет срок схватывания на 20-30 мин. В летнее время ввиду склонности к загниванию эту добавку готовят из расчета не более трехдневной потребности.


    Гашеную известь вводят в количестве 5-20% от массы гипса - время схватывания гипса замедляется на 15-20 мин.


    Щелок вводят в растворы в количестве 1-2% массы гипса.


    Возможно добавление еще и органических вяжущих материалов — вещества орг. происхождения, способные переходить из пластич. состояния в твердое или малопластичное в результате полимеризации или поликонденсации. По сравнению с минер. вяжущими материалами они менее хрупки, имеют большую прочность при растяжении. К ним относятся продукты, образующиеся при переработке нефти (асфальт, битум – сложновато будет сделать), продукт термич. разложения древесины (деготь – намного более интересно). (Ил я перенес на верх, хоть и не научно – зато более реально). И те же небезызвестные: толченый чеснок, белок яйца, навоз и т. д.


    Ну и наконец — Практические советы или несколько частностей о вяжущих материалах :


    Глина. — это мягкая, мелкодисперсная разновидность горных пород. При разведении водой образует пластичную массу, легко подвергающуюся любому формообразованию. При обжиге глина спекается, твердеет и превращается в камневидое тело, а при более высоких температурах обжига расплавляется и может достичь стекловидного состояния.


    Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает разного цвета. Служит вяжущим материалом для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурке, изготовлении кирпича, глинобитных стен, глиносоломенной кровли и других работах.


    Глина имеет свойство впитывать воду до определенного предела, после которого она уже не в состоянии ее впитывать или пропускать через себя. Это свойство глины используется для создания насыпных гидроизоляционных слоев.


    Гипс. Сырьем для получения строительного гипса служит природный гипсовый, или, как его часто называют, алебастровый камень. Залежи гипсового камня имеются во многих районах страны. Изготавливается путем обжига и помола или помола и обжига.


    В зависимости от условий термич. обработки, скорости схватывания и твердения гипсовые вяжущие материалы могут быть:


    1) быстросхватывающимися, быстротвердеющими и низкообжиговыми (т-ра обжига 110-190°С). К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементно-пуццолановое (вулканические) вяжущие.


    2) медленносхватывающимися и медленнотвердеющими высокообжиговыми (т-ра обжига 600-900°С). Ангидритовые вяжущие используют после совместного помола с катализаторами твердения - известью, обожженным доломитом и др. Гипсо-во-ангидритные вяжущие материалы применяют для изготовления панелей, перегородок, плит, стеновых камней, архитектурно-декоративных изделий, моделей и форм в фарфоро-фаянсовой и керамич. пром-сти, ортопедич. корсетов и др.


    Известь. Известь и микробов убивает, и воздух от вредных аэрозолей очищает лучше всяких кондиционеров с фильтрами.


    Процесс производства извести не трудный, но для него нужна печка и уголь. Процесс выжигания происходит при температуре от 800 и выше. На дровах такой режим трудно создать. В обыкновенной домашней печке за одну топку можно выжечь килограмм-полтора сырья. Из него получится после гашения примерно полведра известковой сметаны или ведро извести для побелки.


    В среднем печку топят пять-шесть месяцев в году. Нетрудно подсчитать, сколько можно выработать за отопительный сезон. Хватит на добрую стройку.


    Сырьем для производства извести служат известковые камни. Отличают их от простых камней тем, что они легче бутовых камней и гранита и на вид серо-голубого цвета. Легко царапается металлическими предметами. И самое главное, если на них капнуть кислоту, то они начинают шипеть и пениться, но это концентрированную кислоту – ее после БП достать согласитесь сложно. Поэтому могу рассказать для поиска еще вот что: известняк осадочные породы, которые образовались уплотнением осадков мировых океанов. Поэтому при ударе молотком они раскалываются слоями И еще такими камнями очень часто делают железнодорожные насыпи. Иногда такой щебенкой делают поверхностную обработку автодорог. Если в вашей местности есть завод по производству силикатного кирпича, то вообще отлично. Это производство использует то сырье, которое вы ищите. Думаю, что способ «приобрести» камни с завода вы найдёте.


    Процесс выжигания такой: уголь должен быть просеян на сите с ячейкой 10 на 10 мм. Известковые камни не толще 20 мм, 10-15 мм — ещё лучше. Большие камни легко долбятся молотком, по слоям.


    Растапливаете печку. Засыпаете ведро угля, когда хорошенько разгорится, разровняйте топку кочергой, насыпьте еще полведра угля. После этого начинаете закладывать сырьё на уголь, раскладывайте равномерно в один слой, после этого дайте печке снова разгореться, после этого засыпьте полведра угля так, чтобы сырьё накрылось. После этого возьмите пару совков того угля, что отсеяли (пыли) и насыпьте сверху, чтобы жар продержался до утра. Утром можете начинать вынимать.


    Выемку лучше делать специальными клещами. После того как камни вытащили, осмотрите их. Хорошо отожженные камни белого цвета и гораздо легче сырья.


    Затем известь следует разгасить. Процесс гашения ведут на улице. В металлическую посуду надо залить воды, а затем туда понемногу сваливают полученную продукцию. Разложение извести идет очень бурно, поэтому следует быть очень осторожным.


    Через пару дней известь готова к применению. Погашенная известь превращается в тесто, которое можно хранить много лет. От продолжительного хранения свойства извести могут даже улучшиться. Для получения вяжущего раствора известковое тесто смешивают с песком. Такой раствор используют при кладке фундаментов под печи, дымовых труб высотой до 4-5 м и применяют для оштукатуривания стен домов и печей.


    Для повышения водостойкости известковых растворов, в них вводят тонкомолотые обожженную глину, бой кирпича или вулканические породы (пепел). При тонком подборе рецептуры можно получить изобретенную в 1756 году англичанином Д. Смитом гидравлическую известь. Получаемую обжигом известняка с глинистыми примесями — продукт умеренного обжига (не до спекания) мергелистых известняков (мне к сожалению это ничего не говорит), содержащих от 6 до 20 % глинистых примесей. Гидравлическая известь имеет свойство затвердевать не только на воздухе, но и в воде.


    В конце статьи хочу привести метод выяснения оптимальной пропорции компонентов бетона.


    В основе его лежит метод подбора состава бетона по абсолютным объемам, который предполагает полное отсутствие пустот при приготовлении бетонной смеси.


    Все что нам потребуется это — ведро, литровая банка и, собственно те наполнители, из которых будет состоять бетон, как правило, это щебенка, цемент, песок, и вода.


    Для начала, посчитаем сколько в ведре умещается банок воды, выливая их туда одну за другой. Получим, к примеру, 10 штук. Запишем.


    Затем, наполним ведро щебнем до краев и будем наливать в него воду банкой наполненной тоже всклянь, чтобы знать, каким объемом воды мы наполнили ведро. Когда вода достигнет краев, запомним количество залитой воды. Это будет объем пустот, после загрузки щебня. Допустим, получили 5 банок.


    Теперь вывалим все из ведра, банку вытрем насухо и засыплем в ведро столько банок песка, сколько залили в заполненное щебнем ведро, в нашем случае 5 штук.


    Снова заливаем воду и считаем банки, пока вода не достигнет поверхности песка. Скажем, получили 3. Эта цифра покажет нам объем цемента, который потребуется для заполнения всех оставшихся пустот, после загрузки щебня и песка.


    Вот собственно и все. В нашем случае (для наших щебня и песка) пропорции заполнителей и цемента для нашего бетона будет следующими: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент – 3 части.


    Заметим, что за прочность бетона на сжатие отвечает, в основном щебень, поэтому от качества щебня будет зависеть и прочность бетона. В результате использования щебня, мы улучшим такие характеристики как: прочность, долговечность, понизим усадку и ползучесть бетона, а также сэкономим цемент – самый дорогостоящий компонент в составе бетона.


    Мелкие заполнители отвечают за прочность бетона на сдвиг, для этого они должны равномерно и плотно заполнить пустоты между зернами щебня.


    Что касаемо раствора для укладки кирпича или камня, то методика аналогична, но меряем только песок цемент и воду.


    И наконец, все это ТЩАТЕЛЬНО перемешиваем – это и есть секрет удачных строителей.


    В самом конце скажу, что как сами уже догадались я не все это сам придумал – источников было ОЧЕНЬ много, поэтому могут быть ошибки. Но моей главной целью было показать, что в случае необходимости замену цементу можно придумать и показать возможные направления поиска, как сказал один из коллег, когда все наладится ;)



    в 2007 в мае закупил 70 мешков Евроцемента (Мальцовский цемзавод). Летом 2007 лил сваи ТИСЭ. Осталось 30 мешков.


    В доме (неотапливаемом) соорудил целофановый саркофаг для мешков, там лежали 30 мешков до 2009. Дом щитовой, пол деревянный не провалился от 1,5 тонн :lol:


    По разным причинам :( моя стройка сильно затянулась, в июле 2009 года из этих 30 мешков лил выравнивающую стяжку на ростверк.


    Лил в 2 слоя:


    5 см такой пропорции: 2 цемента, 3 песка, 3 щебня.


    1,5-2 см такой пропорции: 2 цем+3песка. Воды 0,7-1 от цемента. Обе пропорции с добавлением пластификатора С-3 в конце замеса.


    Остатки таких растворов сливал на землю в ввиде фрагментов дорожек.


    Так вот бетон неплохой получился, песч. стяжка послабей, но ничего не сыпется ни в сухом ни в мокром виде. Проверял так: с высоты 2,5 метра(вытянутая рука) ронял красный кирпич. На бетоне и стяжке следов от кирпича нет, кирпич разбивается.


    В итоге, окаменевшего цемента из 30 мешков набралось от силы 2 ведра. В некоторых мешках попадались камни. Правда в марте 2009 года весь штабель в саркофаге перетрес. Т. к. уже многие мешки стали твердеть. Но после перетряхивания в ладони цемент сжать было нельзя, просыпался сквозь пальцы, не так конечно как свежий, но все же.


    Понятно, что на ответственные конструкции старый цемент стремно, на на несильно важные думаю можно, главное цемента прибавить в пропорциях смеси.



    КАК СДЕЛАТЬ ЦЕМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ…


    ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ EZOLIFE. INFO


    ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)


    Я ТУТ ПОДУМАЛ ЧТО В МИРЕ МНОГО ЧЕГО ИЗОБРЕТЕНО НО НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК КОГДА И ИЗ ЧЕГО:)


    НАПРИМЕР Я НЕ ЗНАЛ ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ЦЕМЕНТ:)


    ПОРЫЛСЯ В ИНТЕРНЕТЕ И НАШЁЛ…


    «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней» (Ветхий завет, Бытие, 11-3)


    Данный материал является логическим продолжением статьи о самане и публикуется как продолжение к статье daMIR’а с его разрешения .


    Речь у нас пойдет не о домах и об убежищах, а об использовании «нанотехнологий» в строительстве — о строительных смесях и бетонах. В основном конечно о строительных смесях, т. к. бетон это строительная смесь с наполнителем.


    Для начала о паре вещей, на которые мало кто обратил внимание в статье daMIR’а. А именно «трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта», «если к землебиту добавить 1-2 мешка цемента то стоять будет вечно» и одному не напечатанному комментарию моего коллеги (озвученному в беседе) который посоветовал добавлять немного перепревшего навоза в саман.


    Дело в том что во всех этих случаях применялась добавка связующего вещества (неорганического или органического), которые значительно повышали влагостойкость и прочность стен из самана. А о крепости строительных смесей на основе извести можете судить сами на примере Римского Колизея – там камни соединены подобным раствором.


    Ну а теперь собственно к делу.


    Честно говоря я хотел начать изложение с ОФИЦИАЛЬНОЙ истории цемента и предложить использовать после БП промежуточный результат данной эволюции. Но позавчера я посмотрел 4 серию цикла «История. Наука или вымысел» под названием «Алхимия пирамид» и это перевернуло все мои мысли.


    В данном фильме рассказывается о гипотезе французского химика Иосифа Давидовича, подтвержденной группой исследователей российской академии наук о том что пирамиды были построены из бетона (искусственного камня – т. е. цемента с наполнителем, прошу не путать с портландцементом). Если Вы не сможете посмотреть этот фильм ознакомится с гипотезой можно например здесь. здесь или здесь. В фильме и статьях подробно описываются доказательства этого.


    Весь сыр бор из за того что современная технология производства цемента (портландцемента) требует достаточно сложных промежуточных технологий для создания температур обжига около 1450 градусов, что не возможно было в древнем Египте. Давидович предположил, что египтяне использовали ХОЛОДНУЮ технологию цемента (то есть смесь из природных материалов не обжигалась, но также под воздействием воды превращалась в камень) и назвал ее геополлимерный(указывая что в состав входят и менеральные и органические вещества) цемент, он даже ее продемонстрировал.


    ВОТ ОНО – думаю. Найду рецепт и все будет ГУД.


    Но не все так просто – свой рецепт Давидович не раскрывает, кто либо другой рецепт этот особо не ищет – по причине того что дешевле портландцемента вряд ли что-то будет, а исследования требуют денег. В этом заинтересованы только историки. Да и материалы для изготовления геополимерного цемента будут гораздо дороже чем для современных цементов.


    Короче рецептуры именно Давидовича в открытых источниках нет. Дошло до того что некоторые личности с физикохимическим образованием утверждают что сама идея цемента с основным вяжущим веществом не подвергаемым термической обработке – абсурдна. Оставим это на их совести — это не моя цель. Моя цель найти легко доступный аналог портландцемента.


    Сам же приведу для начала рецепт египетского бетона от других египтологов, которые независимо от Давидовича пришли к «бетонной гипотезе» египетских пирамид:


    1) 5% ила из Нила, 5% пыли известняка остальное известняковым гравием. Растирали известняк до состояния пудры. В качестве связующего египтяне использовали речной ил.


    2) Поваренная соль, зола, дробленый известняк и известь. Соотношение не приводится но думается мне что аналогично первому рецепту сам известняк должен быть не просто измельчен, но и в нем должна присутствовать известняковая пыль. А зола и соль как сможете прочитать далее и сейчас добавляются в цементы в ничтожных количествах для изменения свойств цемента.


    И пару простеньких БПшных рецептов:


    Есть такая книга «Энциклопедия забытых рецептов» 1994 года выпуска, и хотя в ней собраны рецепты кустарей и ремеслиников конца 19 начала 20 века, некоторые вещи возможно использовать и после БП. Залез в раздел цементов и нашел там рецепт водостойкого белого цемента для БП: 75% мела + 25% обожженного до красного каления каолина. И все. По мне так не сильно затратно – меловые горы в природе существуют, а каолин (белую глину) вполне реально заменить другой обожженной глиной.


    Плиний (Древний Рим) приводит состав гидротехнического бетона из извести, пуццоланы(горные породы, состоящие из рыхлых продуктов вулканич. извержений пепла, пемзы и др. в СССР месторождения П. и трасса имеются па Сев. Кавказе (г. Нальчик), в Крыму (гора Карадаг) и Армянской ССР) и битого туфа в пропорции 1:2:1


    А что же нам делать, если нет рядом ни Нила ни меловых гор. Наши предки, например, в цемент добавляли толченый чеснок или белок яйца. Я сначала думал, что это сильно затратно, но как оказалась органического связующего возможно добавлять всего около от 0,1 до 1 процента от общей цементной массы для увеличения прочности, если оно вводится параллельно с неорганическим.


    Поэтому после всего прочитанного я решил наплевать на историю цемента и попытаться изучить закономерности составления цементных смесей. Что из этого получилось судить вам.


    Для начала определился с требованиями — строительная смесь после БП должна удовлетворять следующим требованиям:


    • Доступное сырье, отсутствие дорогих/редких или сложно получаемых компонентов.


    • Достаточно простая технология производства


    • Прочность современного портландцемента для меня не нужна. И хотя даже сейчас стоят здания «на яйце», отковырять от стены которых кусок цемента не совсем легко. Такая крепость без соблюдения сложной рецептуры не достижима. Да и нужна ли? Посмотрите на настоящие камни египетских пирамид – скажем честно — крошится. И кстати если вы откроете любой учебник по бетону, то там написано что такие параметры бетона как прочность, водоустойчивость и т. д. ВО МНОГОМ зависят от наполнителя (гравия, керамзита и т. д.), а не только от цемента.


    Определим, что именно называем цементом — порошкообразный строительный вяжущий материал, который — обладает гидравлическими свойствами. То есть при взаимодействии с водой или другими жидкостями цемент образует пластичную массу (цементное тесто), которая, затвердевая, превращается в камнеподобное тело.


    Для начала немного теоретической части, естественно не моей, и кстати большая половина касалась штукатурки. Но сами знаете «муж да жена – одна сатана».


    Вяжущие материалы в зависимости от происхождения подразделяются на неорганические — известь, гипс, цементы, растворимое стекло и органические — битумы, дегти и смолы.


    Добавки к вяжущим — материалы, добавляемые к растворам для ускорения или замедления твердения вяжущих, а также специальные добавки.


    Неорганические гидравлические вяжущие смеси, которые нас могут заинтересовать это известково-шлаковые, известково-пуццолановые(вулканические), известково-зольные вяжущие и гидравлическая известь.


    В зависимости от свойств добавок их можно разделить на следующие группы: активные минеральные добавки; поверхностно-активные добавки; добавки для ускорения и замедления схватывания вяжущих.


    Активными минеральными гидроизоляционными добавками называют природные или искусственные вещества, которые при смешивании в тонкоизмельченном виде с известью-пушонкой и затворении водой образуют тесто, способное после твердения на воздухе продолжать твердеть и под водой.


    Активные минеральные добавки применяют при производстве различных видов цемента для экономии его расхода и расхода других вяжущих при приготовлении раствора и для придания растворам гидроизоляционных свойств.


    К природным активным минеральным добавкам относятся породы осадочного происхождения


    — диатомиты — твердые породы, состоящие преимущественно из скопления микроскопических панцирей диатомитовых водорослей и содержащие главным образом кремнезем в аморфном состоянии; — трепелы — горные породы, состоящие из микроскопических, преимущественно округлых, зерен и содержащие главным образом кремнезем в аморфном состоянии;- опоки — уплотненные диатомиты и трепелы;- породы вулканического происхождения;- пеплы — породы, содержащие алюмосиликаты и находящиеся в природе в виде рыхлых, частично уплотненных отложений;- туфы — уплотненные и сцементированные вулканические пеплы;- пемзы — камневидные породы, характеризующиеся пористым губчатым строением – ил (и хотя это органика, это я сам воткнул сюда, т. к. это единственное что представляю как выглядит и где искать )


    К искусственным активным минеральным добавкам относятся:- кремнеземные отходы — вещества, богатые кремнекислотой, получаемые при извлечении глинозема из глины;- обожженные глины — продукт искусственного обжига глинистых пород (керамзита, глинита, цемянки) и самовозгорающиеся в отвалах пустых шахтных пород (глинистых и углистых сланцев);- топливные золы и шлаки — побочный твердый продукт, образующийся после сжигания при определенной температуре некоторых видов топлива, в составе минеральной части которых преобладают кислотные окислы;- доменные гранулированные шлаки — кислые и основные, получаемые при выплавке чугуна и превращаемые в мелкозернистое состояние путем их быстрого охлаждения


    (Примечание: а по мне после БП проще всего размельченный кирпич, тем более понятно где его брать или пережженная глина)


    Поверхностно-активные добавки — это преимущественно органические вещества, способные изменять связь между водой и поверхностью частиц вяжущего. Тут было мно че написано не понятного – не буду приводить, просто сажу что можно поэкспериментировать с мылом или спиртом – теоретически их не большая прибавка может ОЧЕНЬ сильно изменить свойства цемента.


    И наконец добавки для ускорения и замедления схватывания вяжущих веществ


    Для замедления схватывания гипса применяют следующие замедлители: водный раствор животного клея (мездровый, костный) 10%-ной концентрации, гашеную известь, щелок.


    Водный раствор клея вводят из расчета 0,2-0,5% (на сухое вещество) от массы гипса; это удлиняет срок схватывания на 20-30 мин. В летнее время ввиду склонности к загниванию эту добавку готовят из расчета не более трехдневной потребности.


    Гашеную известь вводят в количестве 5-20% от массы гипса - время схватывания гипса замедляется на 15-20 мин.


    Щелок вводят в растворы в количестве 1-2% массы гипса.


    Возможно добавление еще и органических вяжущих материалов — вещества орг. происхождения, способные переходить из пластич. состояния в твердое или малопластичное в результате полимеризации или поликонденсации. По сравнению с минер. вяжущими материалами они менее хрупки, имеют большую прочность при растяжении. К ним относятся продукты, образующиеся при переработке нефти (асфальт, битум – сложновато будет сделать), продукт термич. разложения древесины (деготь – намного более интересно). (Ил я перенес на верх, хоть и не научно – зато более реально). И те же небезызвестные: толченый чеснок, белок яйца, навоз и т. д.


    Ну и наконец — Практические советы или несколько частностей о вяжущих материалах:


    Глина. — это мягкая, мелкодисперсная разновидность горных пород. При разведении водой образует пластичную массу, легко подвергающуюся любому формообразованию. При обжиге глина спекается, твердеет и превращается в камневидое тело, а при более высоких температурах обжига расплавляется и может достичь стекловидного состояния.


    Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает разного цвета. Служит вяжущим материалом для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурке, изготовлении кирпича, глинобитных стен, глиносоломенной кровли и других работах.


    Глина имеет свойство впитывать воду до определенного предела, после которого она уже не в состоянии ее впитывать или пропускать через себя. Это свойство глины используется для создания насыпных гидроизоляционных слоев.


    Гипс. Сырьем для получения строительного гипса служит природный гипсовый, или, как его часто называют, алебастровый камень. Залежи гипсового камня имеются во многих районах страны. Изготавливается путем обжига и помола или помола и обжига.


    В зависимости от условий термич. обработки, скорости схватывания и твердения гипсовые вяжущие материалы могут быть:


    1) быстросхватывающимися, быстротвердеющими и низкообжиговыми (т-ра обжига 110-190°С). К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементно-пуццолановое (вулканические) вяжущие.


    2) медленносхватывающимися и медленнотвердеющими высокообжиговыми (т-ра обжига 600-900°С). Ангидритовые вяжущие используют после совместного помола с катализаторами твердения - известью, обожженным доломитом и др. Гипсо-во-ангидритные вяжущие материалы применяют для изготовления панелей, перегородок, плит, стеновых камней, архитектурно-декоративных изделий, моделей и форм в фарфоро-фаянсовой и керамич. пром-сти, ортопедич. корсетов и др.


    Известь. Известь и микробов убивает, и воздух от вредных аэрозолей очищает лучше всяких кондиционеров с фильтрами.


    Процесс производства извести не трудный, но для него нужна печка и уголь. Процесс выжигания происходит при температуре от 800 и выше. На дровах такой режим трудно создать. В обыкновенной домашней печке за одну топку можно выжечь килограмм-полтора сырья. Из него получится после гашения примерно полведра известковой сметаны или ведро извести для побелки.


    В среднем печку топят пять-шесть месяцев в году. Нетрудно подсчитать, сколько можно выработать за отопительный сезон. Хватит на добрую стройку.


    Сырьем для производства извести служат известковые камни. Отличают их от простых камней тем, что они легче бутовых камней и гранита и на вид серо-голубого цвета. Легко царапается металлическими предметами. И самое главное, если на них капнуть кислоту, то они начинают шипеть и пениться, но это концентрированную кислоту – ее после БП достать согласитесь сложно. Поэтому могу рассказать для поиска еще вот что: известняк осадочные породы, которые образовались уплотнением осадков мировых океанов. Поэтому при ударе молотком они раскалываются слоями И еще такими камнями очень часто делают железнодорожные насыпи. Иногда такой щебенкой делают поверхностную обработку автодорог. Если в вашей местности есть завод по производству силикатного кирпича, то вообще отлично. Это производство использует то сырье, которое вы ищите. Думаю, что способ «приобрести» камни с завода вы найдёте.


    Процесс выжигания такой: уголь должен быть просеян на сите с ячейкой 10 на 10 мм. Известковые камни не толще 20 мм, 10-15 мм — ещё лучше. Большие камни легко долбятся молотком, по слоям.


    Растапливаете печку. Засыпаете ведро угля, когда хорошенько разгорится, разровняйте топку кочергой, насыпьте еще полведра угля. После этого начинаете закладывать сырьё на уголь, раскладывайте равномерно в один слой, после этого дайте печке снова разгореться, после этого засыпьте полведра угля так, чтобы сырьё накрылось. После этого возьмите пару совков того угля, что отсеяли (пыли) и насыпьте сверху, чтобы жар продержался до утра. Утром можете начинать вынимать.


    Выемку лучше делать специальными клещами. После того как камни вытащили, осмотрите их. Хорошо отожженные камни белого цвета и гораздо легче сырья.


    Затем известь следует разгасить. Процесс гашения ведут на улице. В металлическую посуду надо залить воды, а затем туда понемногу сваливают полученную продукцию. Разложение извести идет очень бурно, поэтому следует быть очень осторожным.


    Через пару дней известь готова к применению. Погашенная известь превращается в тесто, которое можно хранить много лет. От продолжительного хранения свойства извести могут даже улучшиться. Для получения вяжущего раствора известковое тесто смешивают с песком. Такой раствор используют при кладке фундаментов под печи, дымовых труб высотой до 4-5 м и применяют для оштукатуривания стен домов и печей.


    Для повышения водостойкости известковых растворов, в них вводят тонкомолотые обожженную глину, бой кирпича или вулканические породы (пепел). При тонком подборе рецептуры можно получить изобретенную в 1756 году англичанином Д. Смитом гидравлическую известь. Получаемую обжигом известняка с глинистыми примесями — продукт умеренного обжига (не до спекания) мергелистых известняков (мне к сожалению это ничего не говорит), содержащих от 6 до 20 % глинистых примесей. Гидравлическая известь имеет свойство затвердевать не только на воздухе, но и в воде.


    В конце статьи хочу привести метод выяснения оптимальной пропорции компонентов бетона.


    В основе его лежит метод подбора состава бетона по абсолютным объемам, который предполагает полное отсутствие пустот при приготовлении бетонной смеси.


    Все что нам потребуется это — ведро, литровая банка и, собственно те наполнители, из которых будет состоять бетон, как правило, это щебенка, цемент, песок, и вода.


    Для начала, посчитаем сколько в ведре умещается банок воды, выливая их туда одну за другой. Получим, к примеру, 10 штук. Запишем.


    Затем, наполним ведро щебнем до краев и будем наливать в него воду банкой наполненной тоже всклянь, чтобы знать, каким объемом воды мы наполнили ведро. Когда вода достигнет краев, запомним количество залитой воды. Это будет объем пустот, после загрузки щебня. Допустим, получили 5 банок.


    Теперь вывалим все из ведра, банку вытрем насухо и засыплем в ведро столько банок песка, сколько залили в заполненное щебнем ведро, в нашем случае 5 штук.


    Снова заливаем воду и считаем банки, пока вода не достигнет поверхности песка. Скажем, получили 3. Эта цифра покажет нам объем цемента, который потребуется для заполнения всех оставшихся пустот, после загрузки щебня и песка.


    Вот собственно и все. В нашем случае (для наших щебня и песка) пропорции заполнителей и цемента для нашего бетона будет следующими: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент – 3 части.


    Заметим, что за прочность бетона на сжатие отвечает, в основном щебень, поэтому от качества щебня будет зависеть и прочность бетона. В результате использования щебня, мы улучшим такие характеристики как: прочность, долговечность, понизим усадку и ползучесть бетона, а также сэкономим цемент – самый дорогостоящий компонент в составе бетона.


    Мелкие заполнители отвечают за прочность бетона на сдвиг, для этого они должны равномерно и плотно заполнить пустоты между зернами щебня.


    Что касаемо раствора для укладки кирпича или камня, то методика аналогична, но меряем только песок цемент и воду.


    И наконец, все это ТЩАТЕЛЬНО перемешиваем – это и есть секрет удачных строителей.


    В самом конце скажу, что как сами уже догадались я не все это сам придумал – источников было ОЧЕНЬ много, поэтому могут быть ошибки. Но моей главной целью было показать, что в случае необходимости замену цементу можно придумать и показать возможные направления поиска, как сказал один из коллег, когда все наладится


    http://couchsurvive. wordpress. com/2010/09/06/%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/








  • style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
    data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
    data-ad-slot="5736897066">